Исследовательский проект

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла № 23

Исследовательский проект

Вредители комнатных растений и методы борьбы с ними

Выполнила: Диденко Ирина

ученица 11 класса А

МОУ СОШ № 23

Руководитель: Пахмутова Ольга Анатольевна

Допускается к защите:

_____________ (Ф. И. О. ________________)

« ___ » ________________ 20 __ г.

Комсомольск-на-Амуре

2016-18г.

Содержание:

1. Введение………………………………………………………………………….……..........................................…..3

2. Теоретическая часть………………………………………......................................................................5

2.1.Основные вредители комнатных растений......................................................................5

2.2.Осноовные болезни комнатных растений.....................................................................20

2.3Классификация методов борьбы с вредителями………………………………...............…..25

2.4.Способы борьбы с вредителями и болезнями.............................................................33

3.Исследовательская часть……………………………………………………...……...............................…52

3.1 Методика исследования……………………………………………………….…….............................…52

3.2.Резултаты исследования………………………………………………………..….............................….56

Вывод..................................................................................................................................................57

Используемая литература..........................................................................................................59

Приложение.....................................................................................................................................60

Введение

Популярность комнатных растений продолжает расти, и рынок постепенно меняется. При всей нашей любви к домашним растения миллионы бессмысленно погибают. А это значит, что не все знают, как правильно ухаживать за своими цветами. Ведь растения, как и все живые организмы также подвержены болезням и атакам насекомых вредителей. Причин, по которым растение заболевает – множество. Это может быть связанно с тем, что домашние цветы растут в несвойственных для них условиях: искусственный климат, который не всегда соответствует их потребностям, не всегда оптимальный световой и температурный режим, нередко наблюдаемая чрезмерная сухость воздуха. Усиливает влияние негативных факторов недостаточный или избыточный полив, неправильно подобранные земляные смеси, несбалансированное питание, ограниченная площадь горшка сквозняки, загазованность и многое другое, а также существуют вредители комнатных растений, которые норовят ухудшить их жизнь.Некоторые считают, что находясь в доме, цветы в безопасности, ведь их защищают окна и стекла, от какого-либо воздействия внешнего мира.

Однако есть несколько способов, какими могут воспользоваться вредители, чтоб попасть в ваш дом. Вы можете попросту купить зараженное растение, или занести их на обуви, а многие насекомые и сами довольно подвижны, способны преодолевать большие расстояния. На комнатных цветах вредители находят для себя довольно благоприятные условия для жизни и активного размножения.

Значительный вред комнатным растениям наносят вредители и возбудители заболеваний. Развитию вредных и патогенных организмов способствует экологическая обстановка помещений. Растения, получающие надлежащий уход, отличаются не только высокой декоративностью, но и проявляют повышенную устойчивость к заболеваниям, реже подвергаются нападению вредителей. Отсутствие оптимальных условий для нормального роста и развития растений является основной причиной поражения их вредителями, а также болезнями инфекционного (грибы, бактерии, вирусы, нематоды) и физиологического (не паразитного) происхождения.

В целях успешной борьбы с вредителями важно своевременное определение характера повреждений и выявление причин заболеваний, что позволяет исключить условия, провоцирующие их развитие, принять меры к устранению, тем самым вы еще можете спасти свое растение.

Актуальность

Я думаю, что на сегодняшний день тема вредителей комнатных растений очень актуальна, ведь не каждый человек знает, как и какой способ наиболее эффективней для лечения своего заболевшего домашнего растения.

Гипотеза: Химические способы борьбы более эффективнее, чем народные методы.

Цель: Изучение эффективности разных методов борьбы с вредителями комнатных растений.

Задачи:

1.Изучить с помощью научно-популярной литературы виды болезней и вредителей комнатных растений.

2. Провести опрос учащихся 10 класса, с целью выявления осведомленности о способах борьбы с вредителями и болезнями комнатных растений.

3. Изучить разные способы и методы борьбы с вредителями и болезнями.

4. С помощью эксперимента выявить наиболее эффективные и безопасные методы борьбы с вредителями и болезнями.

Объект изучения: комнатные растения, вредители.

Предмет изучения: методы борьбы с вредителями и болезнями

2. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

2.1. Основные вредители комнатных растений

Трипс или пузыреногие, бахромчатокрылые – отряд очень мелких насекомых с удлиненным телом.

Трипсы были впервые описаны в 1744 году как род пызыреногие Карлом де Геером, и затем переименованы в трипсы шведским натуралистом Карлом Линнеем в 1758 году. В 1836 году английский энтомолог Александр Холидей повысил их таксономический ранг до уровня отряда, переименовав в бахромчаткрылые.

Трипсов легко отличить от всех остальных насекомых вследствие своеобразного строения их головы, крыльев и ног. Это крошечные насекомые с удлиненным телом, обычно не превышающим 0, 5—1, 5 мм. Только в тропических странах известны трипсы длиной до 14 мм. Голова трипса отличается сильно скошенным лбом и треугольной нижней губой, благодаря чему напоминает конус, обращенный своей вершиной вниз и назад. Усики короткие с небольшим количеством члеников (6—9).

Ротовой аппарат колюще-сосущий; в нем имеются три колющие щетинки, которые двигаются по желобку. Трипсы находящемуся на внутренней стороне нижней губы. Эти щетинки представляют собой измененные внутренние лопасти двух нижних челюстей и верхнюю левую челюсть. Верхняя правая челюсть у них недоразвита. Щетинки являются не только колющим орудием; благодаря желобчатым углублениям на парных (нижнечелюстных) щетинках они представляют собой сосательную трубку. Такое строение ротового аппарата определяет характер питания трипсов. Большинство из них питается соками растений. При этом покровы растения прокалываются непарной щетинкой, после чего рана углубляется парными щетинками и по образуемой ими сосательной трубке высасываемые соки поступают в пищеварительную полость насекомого. Однако не все трипсы растительноядны, есть среди них и хищники, питающиеся соками других мелких насекомых и клещиков.

Летательный аппарат этих насекомых весьма своеобразный: обе пары крыльев у них узкие, длинные, усаженные по краю бахромой ресничек, отчего трипсов часто называют бахромчатокрылыми. Жилок на крыльях очень мало: кроме жилки, идущей по краю крыла, имеется всего две или одна продольная и несколько поперечных. Благодаря такой конструкции крыльев полет у трипсов своеобразен — они перепархивают с растения на растение в поисках пищи или мест откладки яиц. Длительные полеты у них редки, обычно

связаны с перелетами с одного кормового участка на другой. Такие перелеты могут быть массовыми, как это имеет место у хлебного трипса, когда он целыми тучами перелетает с одного поля на другое. У ряда видов крылья могут быть укороченными или даже совсем отсутствовать. Иногда один и тот же вид может встречаться в природе в виде трех форм: длиннокрылой, короткокрылой и бескрылой.

Есть у трипсов и еще одно название — пузыреногие, которое характеризует особенность строения их ног: ноги укорочены, с утолщенными бедрами, их лапки состоят всего из 1—2 члеников, коготки маленькие, в виде двух соединенных между собой пластинок, между которыми располагается пузыревидная присоска. Этот присасывательный аппарат приводится в движение особыми мышцами. При поднятой ноге насекомого оболочка присоски втянута внутрь и имеет форму бокала; при наступании ноги на субстрат оболочка расправляется и в присоску нагнетается из тела жидкость, туго наполняя ее. Такая конструкция ноги обеспечивает быстрое передвижение трипса по растению или по почве с фиксацией тела на субстрате в момент прекращения движения. Характерно, что некоторые трипсы могут делать довольно резкие прыжки, отталкиваясь при этом брюшком.

У трипсов хорошо выражен половой диморфизм. Как правило, самцы у них отличаются от самок менее крупными размерами и более стройным телом; могут они также отличаться и окраской тела. Что касается укорочения крыльев, то оно по-разному проявляется у разных видов: в одних случаях короткокрылыми или бескрылыми бывают самцы, в других — самки; иногда оба пола бывают частью с недоразвитыми, частью с вполне развитыми крыльями.

Благодаря своей тесной связи с растениями, на которых у большинства трипсов протекает их жизнь, ими заселена вся суша. Наибольшее количество представителей отряда падает на тропики и субтропики; по мере приближения к полюсам число видов этих насекомых значительно уменьшается. В настоящее время известно свыше 2000 видов трипсов, из которых в странах бывшего СССР встречается всего около 230.

Большинство трипсов живет в цветках или соцветиях растений, где они в поисках пищи ползают между Трипсы тычинками и лепестками. Одни из них при этом питаются нектаром, другие же высасывают соки из тканей завязей, цветоложа или развивающихся плодов. Очень часто соцветие или цветок для них является тем местом, где протекает весь их жизненный цикл — от яйца до имаго. Питание завязями цветков обычно приводит к недоразвитию семян растения-хозяина, что определяет их отрицательную роль на посевах культурных растений. Роль трипсов в опылении растений очень мала, так как они редко перелетают с растения на растение и при этом переносят на себе незначительное количество пыльцевых зерен.

Другие виды встречаются на листьях как травянистых растений, так и древесных. Часто можно найти трипсов под корой и на коре деревьев и пней, на лишайниках, во мху и под опавшими листьями.

Яйца трипсов сравнительно крупные, с тонкой прозрачной оболочкой. Выходящие из них личинки похожи на взрослых, но отличаются значительно меньшими размерами, меньшим количеством члеников усиков, более мягкими покровами и отсутствием крыльев. Окраска у них бывает беловатой, желтой или красной. После второй линьки личинка превращается в пронимфу, у которой появляются зачатки крыльев. Усики у пронимфы, так же как и у личинки, направлены вперед, но Трипсыотличаются срастанием некоторых члеников. После третьей линьки появляется настоящая нимфа; ее легко узнать по своеобразному виду усиков: они загнуты назад и покрыты кожными чехликами. У некоторых видов нимфа линяет, образуя вторую нимфальную фазу.

Развитие трипсов протекает довольно быстро: яйцо развивается от нескольких дней до двух недель, личиночные фазы— 1—4 недели, пронимфа — 1—3 дня и только в состоянии нимфы насекомое может находиться довольно долго — до 2 месяцев. Укороченность цикла развития определяет то, что некоторые виды могут давать за год несколько поколений.

Несколько сотен видов мелких растительноядных трипсов в настоящее время считаются очень опасными вредителями культурных растений. Они высасывают сок из листьев, цветков и плодов, переносят вирусы, загрязняют растения своими выделениями. Для многих видов трипсов характерны скрытый образ жизни и групповое развитие личинок. Трипсы могут быть только на одном растении среди целой группы, поэтому обнаружить первые очаги их появления трудно.

Определение видов трипсов затруднено из-за их мелких размеров и внутривидовой изменчивости. Наиболее распространены разноядный, декоративный, драценовый, розанный, табачный, луковичный и некоторые другие виды трипсов.

Виды трипса

Разноядный трипс — темно-бурая окраска тела, длина 1,2 мм. Широкий полифаг, развивается на цветках многих культурных растений. Повреждает цветки и формирующуюся завязь. Сильно вредит многим декоративным, а также плодовым, ягодным, овощным растениям. В естественных условиях встречается по всей Палеарктике.

Декоративный трип — темно-бурая окраска тела, самка длиной 1,7 мм, самец несколько меньше. Повреждает практически все декоративные растения: амариллисы, кринумы, традесканции, хризантемы, орхидеи, каллы, кротоны, гардении, бегонии, колеусы, кактусы, драцены, пальмы и многие другие. В средней и северной частях России — житель закрытого грунта (оранжереи, теплицы).

Драценовый трипc — окраска тела самки желто-бурая, длина тела 1,2 мм, самец чуть меньше и светлее. Встречается на листьях очень большого числа видов декоративных растений: аралий, традесканций, гибискусов, антуриумов, фикусов, драцен, монстер, пальм и других. В естественных условиях встречается в тропиках и субтропиках, севернее — на растениях в закрытом грунте.

Розанный трипc — тело самки коричневого окраса, длиной 1 мм, самцы меньшего размера. Широкий полифаг, обитает в цветках и на листьях разнообразных растений, преимущественно розоцветных. Обитает как в открытом, так и в закрытом грунте.

Табачный трипc — окраска тела самки изменчива, от светло-желтой до бурой, длина до 1 мм, самец еще мельче. Опасный вредитель очень многих декоративных и культурных растений. В естественных условиях встречается в Средней и Южной полосе России, на севере — вредит растениям в теплицах, оранжереях.

Луковичный трипc — тело темно-бурого цвета, длиной до 2 мм. Живет между чешуйками луковиц различных видов лилейных, а также на луке. Широко распространен в России.

Признаки поражения растения трипсом

Личинки и взрослые особи высасывают клеточный сок из растительной ткани. Первоначально это вызывает появление желтых или обесцвеченных пятен, полос или своеобразной штриховатости; постепенно эти штрихи и пятна сливаются. Поврежденная растительная ткань отмирает, в результате образуются отверстия; листья увядают и опадают. Цветки теряют свою декоративность и преждевременно опадают.

При массовом заселении на растениях видны «серебристые» участки, часто отмечается искривление стеблей. Повреждение цветочных почек вызывает деформацию цветков. На пораженных трипсами растениях видны следы экскрементов.

Трипсы также опасны тем, что являются переносчиками опасных заболеваний растений.

Большинство трипсов являются полифагами, то есть повреждают практически все растения.

Тля

Тли — насекомые из отряда полужесткокрылых, насчитывается более 4000 видов, в пределах Европы обитает около 1000 видов тлей. Это миниатюрные существа, с длиной тела от 0,5 мм до 7 мм, но чаще не более 3 мм, форма тела напоминает каплю, заостренную на заднем конце. Как выглядит тля смотрите на фото справа. Описание насекомых может быть разным. В зависимости от условий существования, они могут быть бескрылыми или иметь 2 пары прозрачных крыльев, причем задняя пара всегда короче передней. Картинки с их изображением можно посмотреть ниже в данном материале. Тля на листьях может полностью уничтожить дерево или растение. Окраска самая разнообразная — черная, зеленая, розовая, красная или даже насекомое совсем прозрачно. На голове расположены темные глаза и пара усиков.

Размножение тли происходит следующим образом. Зимуют тли в форме яйца, отложенного в укромном месте — на корнях растений или в трещинах коры дерева. Весной из яйца выходит бескрылая самка-основательница колонии, и начинает рождать живых личинок, из которых выходят тоже только бескрылые самки-девственницы. Такое любопытное название они получили потому, что для рождения личинки им не нужен самец, и летом они производят на свет только самок. Стремительно размножаясь — а одна самка-девственница живет около месяца и рождает от 50 до 100 личинок — тли образуют колонию. Личинка тли представляет собой уменьшенную копию взрослой и быстро растет, периодически сбрасывая шкурку. Через 10-15 дней новая особь тоже готова размножаться. Когда размер колонии становится критическим, на свет появляются крылатые самки-девственницы и, перелетая на другие растения, дают начало новым колониям. И только осенью, при наступлении неблагоприятных условий, в колонии рождаются настоящие самки и настоящие самцы, способные спариться и отложить яйца, которые и будут зимовать.

Каждая особь снабжена колющим хоботком для питания соком растений. Некоторые тли питаются только одним видом растений, некоторые — двумя, а многие могут высасывать соки из целой группы подходящих растений. Излишки проглоченного сока выделяются в виде клейкой сахаристой капельки — пади или медвяной росы (или молоко тли), которой любят полакомиться муравьи.

Обнаружить тлю на растениях можно по следующим признакам:

• на стеблях и листьях цветов образовался липкий слой, оставляемый тлёй;

• бутоны и стебли кажутся «мохнатыми» — это свидетельствует о наличии целой колонии тлей;

• на растениях появляются темные пятна – следы сажистого грибка;

• при поражении бутонов раскрывшиеся цветы выглядят болезненно и уродливо;

• свежие побеги желтеют, скручиваются и увядают.

Клещи

Нужно понимать, что паукообразные, а значит, и клещи тоже - это не насекомые, это членистоногие. При детальном рассмотрении, видно, как они похожи на пауков: тоже разделенное на крупные отделы тело (головогрудь и брюшко), и 4 или 2 пары конечностей (иногда 1-2 пары ног на брюшке редуцированы). Причем, ноги у растительноядных клещей имеют сложный коготковый аппарат, с помощью которого они удерживаются на листьях достаточно прочно. Покровы тела тонкие, кожистые, обычно покрыты мелкими щетинками, разной окраски, обычно светло-коричневой, темно-коричневой или кирпично-красной. Ротовые органы также приспособлены для прокола эпидермиса и сосания сока.

Цикл развития клещей

Цикл развития паутинных клещей включает фазы яйца, предличинки, личинки, протонимфы и стадия нимфы в размножающейся фазе. Этот процесс называется метаморфозом. У многих видов клещей некоторые фазы развития отсутствуют. Например, при образовании особи самца у некоторых видов клещей стадия нимфы только одна. Каждая фаза происходит со сменой кутикулярного слоя, проще говоря, линьки.

Интересно, что многие растительноядные клещи принадлежат надотряду акариформных клещей, для них характерно достраивание сегментов тела в процессе развития до взрослой стадии. Например, у личинок всего шесть ног, у взрослого клеща восемь.

С точки зрения цветовода, анатомия клещей, вредителей цветов, не столь важна и интересна - тела их слишком малы, обычно не более 1 мм в длину (в среднем 0,2 – 0,45 мм),

чтобы рассматривать, и пытаться отличить один вид клеща от другого. Поэтому, описывать строение щетинок и половых органов мы не будем, тем более, что множество сотен видов сильно отличается формой тела, длиной ног и т.д. Остановимся на более полезной информации.

Когда растение погибает, клещей видно даже невооруженным глазом, но спасать уже некого.

Существует несколько типов растительноядных клещей, на которых стоит заострить внимание.

Самые распространенные - это надсемейство Тетраниховых клещей. К ним относятся Паутинные клещи и Плоскотелки. Периодичность их размножения различается, она зависит от времени метаморфоза, но в целом, этот процесс идет непрерывно. Продолжительность метаморфоза (периодов между линьками) зависит, прежде всего, от температуры и влажности воздуха. Так, тропические виды растительноядных клещей, развиваются практически без перерыва, образуя около 15-20 поколений в год. В умеренном климате (или например, при выращивании растений с обеспечением зимнего покоя в прохладных условиях), клещи успевают образовать только несколько поколений. В холодный период зимуют яйца, или оплодотворенные самки, в состоянии диапаузы.

Среди паутинных клещей и плоскотелок есть полифаги - питающиеся соком самых разнообразных растений и листовых, и хвойных, и кактусов; монофаги, которые предпочитают какой-то один род растений; и олигофаги, которые как гурманы, питаются выборочно, некоторыми видами растений.

Паутинные клещи

Паутинные клещи образуют паутину, но не всегда цветовод может сразу ее разглядеть. Иногда она настолько мелкая и тонкая, что хорошо заметна только при огромном скоплении клещей, или когда растение уже полностью засохло. Поэтому при обнаружении на листьях подозрительных пятен, не стремитесь искать паутину, ищите шкурки, что остаются от линек - обычно они серого или почти белого цвета, увидеть их можно на обратной стороне листа, похожи они на мелкую перхоть. Связано это с тем, что обыкновенный паутинный клещ живет преимущественно с обратной стороны листа, и паутинку плетет между жилками, если присмотреться ее можно увидеть с помощью лупы вдоль центральной жилки. Но если ничего не обнаружили, это не значит, что клещей нет.

Характерные признаки повреждения: на просвет листа видно точечные проколы, белесые или желтоватые. Сначала их немного, но постепенно они сливаются в пятна. Листья бледнеют, приобретают сероватый или бледно-желтый оттенок. Затем листья усыхают, полностью теряют цвет. Это типичная картина, но в некоторых случаях листья краснеют или приобретают бронзовый оттенок. У некоторых растений листья не меняют формы даже когда пятна большие, в других случаях сильно деформируются, скручиваются.

Продолжайте осматривать растение каждый день, ведь при благоприятных условиях клещи размножаются стремительно. Самка в течение двух-трех недель жизни при благоприятных условиях откладывает свыше 150-200 яиц. Длительность генерации 2-3 недели, одновременно на растении присутствуют все стадии развития: яйца, личинки, нимфы, самки и самцы. Весь путь метаморфоза (от личинки до взрослого клеща) при средней температуре 20-24°С, занимает обычно не более 10 дней, при температуре выше 32°С, скорость регенерации сокращается до недели. Скорость "созревания" яйца клеща составляет 1-3 дня.

Половозрелые особи имеют зеленоватый цвет, малозаметны на листьях. С сокращением светового дня (с августа), в сухую жаркую погоду появляются самки, готовящиеся к зиме. Они прекращают питаться соком растения, приобретают красно-коричневатый цвет, и ищут места поукромнее, где можно спрятаться (в верхних слоях почвы, под опавшими листьями, в трещинах коры). При этом самки выделяют большое количество паутины, особенно это хорошо заметно на садовых розах - они за несколько дней становятся оплетенными коконами паутины. Если температура не опуститься ниже 10-12°С, то паутинные клещи не будут зимовать, а продолжат активно размножаться (это минимальная температура при которой жизнедеятельность клещей все еще продолжается). Печально, что паутинных клещей не убивает даже длительное вымораживание. Яйца клещей способны сохраняться в почве или других укромных местах (например, в соломе, компостной куче, щелях оконной рамы) годами.

Ложный паутинный клещ, напротив, очень маленький, от 0,25 до 0,3 мм длиной, невооружённым взглядом не виден, цветом от зелёного до красного, формы овальной, паутину не плетёт, поэтому когда насекомые начинают бросаться в глаза, это означает, что поражение уже достигло огромных размеров.

Атлантический паутинный клещ

Атлантический паутинный клещ очень похож на обыкновенного паутинного клеща, но отличается желто-зеленым цветом тела. Поселяется на верхней и нижней стороне листа, на побегах, ветках и на плодах. Способен развиваться даже при высокой влажности воздуха. Предпочитает пальмы и цитрусовые.

Красный паутинный клещ

Красный паутинный клещ — вредитель практически всех комнатных растений. Любит питаться на бальзамине, каллах, розах, лимонах, цинерариях, мурайе, орхидеях, пасленах. Самки пурпурово-красные, 0,5 мм, самцы ярко красные, 0,3 мм. Очень плодовитый, и чем выше температура воздуха, тем активнее размножается. Не любит влажности и холодного душа.

Цикламеновый паутинный клещ

Галловые паутинные клещи. Тело сильно вытянутое, часто веретеновидной формы, длина 0,15-0,3 мм. Туловище разделено на короткий передний отдел, покрытый щитком, и удлинённый задний с тонкокольчатым покровом. Ротовые органы сосущие. Окраска от белой до ржаво-бурой. Органов дыхания и глаз нет. Обитают на растениях, высасывая содержимое клеток, вызывают изменение окраски листьев, их скручивание, ненормальное ветвление побегов. Приводят к снижению качественных свойств плодов. Образуют различные галлы (патологические шарообразные разрастания клеток на листьях и побегах растений диаметром от 1,0 до 2,5 см), внутри которых живут и размножаются. Переносят возбудителей вирусных заболеваний растений. Весной переходят к активной жизни, но мало вредоносны. Распространяется с посадочным материалом, с помощью ветра и насекомых, а также с поливными водами.

Цикламеновый паутинный клещ поражает цикламены, бальзамины, пеларгонии, глоксинии и хризантемы, клубневые и корне-клубневые растения. У пораженного растения края листьев сворачиваются, стебли перекручиваются, бутоны увядают, рост замедленный. Для сенполий характерным признаком поражения является увеличение опушения на черешках и листьях, деформируется центр розетки. Невооруженным глазом рассмотреть цикламенового клеща невозможно. Длина овального, полупрозрачного желтоватого тела 100-300 мкм. Имеет 4 пары ног. Колонии располагаются большей частью на верхней стороне листьев. В большом скоплении клещи выглядят как слой пыли. Самки любят откладывать яйца в разных углублениях и щелях. В отличие от обыкновенного паутинного клещика, этот вредитель предпочитает жить во влажных условиях. Пред обработкой ядохимикатами нужно удалить все пораженные листья, цветки и бутоны.

Широкий паутинный клещ

Широкий паутинный клещ поражает олеандр, сенполии, тагетис, кактусы, листья цитрусовых, антуриума, бересклета, фикусов, аукубы. Он так же, как и цикламеновый клещ, очень мелкий и без сильной лупы его не увидеть. Вредитель вызывает деформацию листьев, бутонов и цветков. Края листьев подгибаются вниз и медленно увядают. У опушенных растений опушение становится редким. Широкий клещ поселяется на нижней стороне листьев растения. Вредитель очень плодовитый. В жаркую погоду через каждые 4-5 дней появляются новые поколения личинок из яиц, отложенных на нижней стороне листа. И через некоторое время, пораженное растение буквально усыпано гроздьями красновато-бурой пыли и паутиной. Самки не откладывают яйца в разных углублениях и щелях. Благодаря чему с ним легче распрощаться. Эффективны в борьбе с ним препараты серы (коллоидная сера, кельтан). В Америке против него применяют тепловую обработку на сенполиях. Растения на 15 минут погружают в горячую воду (температура 44,5 градуса). Плоские клещи или плоскотелки не образуют паутины. Размер плоских клещей 0,25-0,4 мм. Тело желтого или кирпичного цвета, яйцевидное. Способны размножаться в течение всего года при температуре от 18 до 24 градусов.

Клеверный клещ

Клеверный клещ - коричневого или зеленого цвета.длиной до 0,6 мм. Откладывает на листьях шаровидные темно-красные яйца. Поражает амбуцилон, бересклет японский, фикус и пеперомии. В борьбе с бриобиями хорошо помогает мыльный раствор. Корневые клещи повреждают подземные части растений. Активно размножаются и развиваются в широком диапазоне температур, 10-25 градусов и выше. Особенно быстро множатся при высокой влажности воздуха. Поэтому для профилактики появления корневых клещей хранят клубни луковиц и корнеплоды в сухом прохладном помещении, при влажности не ниже 60%. Поражают в первую очередь луковичные растения: амариллис, гипеаструм, гиацинт, гладиолус, тюльпан, орхидеи. В пораженных частях растения видны ходы, заполненные бурой трухой.

Луковичный корневой клещ

Луковичный корневой клещ имеет широкое овальное тело светло-желтого цвета, суженное к концу, 0,5-1 мм, и четыре пары ног. Они видны не вооруженным глазом. Очень плодовитые. Самка откладывает в ходах около 300 яиц. Постепенно клещи выгрызают всю внутреннюю часть луковицы, превращая ее в труху. Луковичный клещ чуть крупнее — до 1,5 мм длиной, имеет овальное тело белого или желтого цвета, и две пары ног.

Красный или оранжевый плоский клещ

Красный или оранжевый плоский клещ Протирание мыльным раствором против него не эффективно, хотя численность клещей снижается (смывается). Уничтожить плоскотелок можно только инсектицидами. Помогает также облучение ультрафиолетовой лампой. Некоторые применяют пятикратное опрыскивание растений с интервалом в 7 дней настоем пиретрума (2-3 г на 1 л воды).

Признаки поражения растения паутинным клещом

Паутинные клещи питаются содержимым клеток растений, после чего часть клеток разрушается, уменьшается площадь и интенсивность фотосинтеза, растение ослабляется, становится более восприимчиво к любым инфекциям. О присутствии данного паразита говорит наличие мелких белых точек на листьях (в основном, с нижней стороны) и присутствие тонкой паутинки, оплетающей растения (или их части). В случаях сильного поражения листья белеют от множественных повреждений. Растения полностью покрыты паутиной, на кончиках побегов и листьев скапливается шевелящаяся масса из тел вредителей.

Паутинный клещ, кроме того, что питается на растениях, еще и переносит целый ряд инфекций. В литературе упоминается, что данный паразит переносит споры серой гнили и вирусные инфекции декоративных и сельскохозяйственных культур.

Белокрылка

Белокрылка — опасный вредитель растений. Эти мелкие летающие насекомые немного похожи на миниатюрных белых мотыльков, роем взмывающих над потревоженным растением. На листьях вы обнаружите и яйца вредителей, и их личинки в виде мелких сероватых крупинок. Давайте разберемся, как с ней бороться.

Белокрылки, или Алейродиды— семейство мелких насекомых. Насчитывают около 1550 видов, 160 родов и 3 подсемейства. В Средней Европе обитает около 20 видов. Научное название происходит от греческого слова aleuron (мука) из-за мучнистого налёта на крыльях, а русское — по наличию 2 пар белых крыльев.

Описание белокрылок

Европейские виды семейства обычно около 1,3—1,8 мм в длину (до 3 мм). Немного напоминают мелких молевидных чешуекрылых. Имеют 4 крыла, которые покрыты белым пылевидным налётом, напоминающим муку. Личинки первого возраста подвижны, последующих — неподвижны. Питаются соками растений. Обычно держатся на нижней поверхности листьев. Некоторые виды являются опасными карантинными вредителями растений.

Рацион белокрылки

В излюбленный рацион белокрылки прежде всего входят: фуксия, бегония, бальзамин, пассифлора, пеларгония, лантана. За неимением излюбленного, белокрылка способна напасть на большинство комнатных растений. В оранжерейно-тепличных условиях предпочитает томаты и огурцы, но не побрезгует и другими растениями.

Мошки

Длина тела мошек варьируется от 1,2 до 6 мм. Самые мелкие виды обитают в тропиках, самые крупные распространены в северных умеренных и приполярных широтах.

В строении мошки выделяют 3 основных отдела: голову, грудь и брюшко. Округлая голова самок имеет широкий лоб, у самцов он более узкий. Усики мошек состоят из 11 (иногда из 9 или 10) члеников, они очень тонкие, жгутовидные и покрыты короткими волосками. Цвет усиков варьируется от темно-желтого и коричневатого до темно-серого и черного. Усики самок толще и короче, чем у самцов, и к тому же имеют небольшое уплощение и сужаются к концу.

Крылья мошек широкие, округло-овальные, прозрачные, с продольным жилкованием, длиной от 1,4 до 6 мм. Поверхность крыльев покрыта маленькими бугорками. В спокойном состоянии крылья складываются горизонтально, прикрывая одно другим.

Чем опасны цветочные мошки

Как уже было упомянуто, мошки не представляют опасности для человека. Они не садятся на кожу, не лезут в глаза, не кусают, соответственно, не могут перенести какую-либо болезнь. Но большинство мелких мошек постоянно мельтешат перед глазами, тем самым вызывая раздражение. К тому же чёрные мошки могут часто попадать в еду или чашки с напитками.

Растения, на первый взгляд, также насекомыми не поражаются. Даже если вредители и завелись, цветы продолжают расти и цвести как ни в чём не бывало. Взрослые особи и правда не причиняют цветам вред, однако, они откладывают в грунт личинки. А они, в свою очередь, поедают корни цветов и медленно подтачивают их здоровье.

Щитовки

Щитовка считается опасным вредителем для растений, находящихся в доме. Паразит надёжно защищён особым панцирем, быстро приспосабливается к разнообразным ядам. Заметив насекомое на домашних цветах, немедленно займитесь его истреблением. Существует множество способов борьбы с щитовками, паразита необходимо уничтожать механическим путём. Ведь сквозь панцирь многие инсектициды не проникают. Прислушивайтесь к советам опытных специалистов, придерживайтесь правил безопасности при процедуре обработки домашних цветов.

Щитовку относят к семейству Псевдококцид. Паразит схож с ложнощитовкой, определить какое именно насекомое поразило любимые цветы достаточно трудно. Единственное верное отличие между паразитами – настоящая щитовка имеет панцирь, который можно снять. Если при попытке снять вредителя с листа, снимается панцирь, а сам паразит остаётся, то это насекомое – щитовка. Из-за панциря, состоящего из воска, который покрывает всё тело щитовки, паразит и получил своё название. Насекомое вырастает до пяти миллиметров в длину, встречаются крупные особи (в большинстве случаев самки). Они откладывают яйца, оберегают их до появления личинок. Продолжительность женских особей не превышает четырёх месяцев. Самцы очень активны, постоянно летают, живут всего три дня. Молодые личинки, после появления на свет, находятся в поисках пищи, затем закрепляются на одном месте, лакомятся соком растений. Со временем они начинают покрываться панцирем из воска, который защищает их от окружающей среды. Молодые, взрослые особи приносят вред цветам круглый год, круглосуточно питаясь их соками. Щитовки могут лакомиться даже ядовитыми растениями. Если цветку не оказать помощь, то вскоре он засохнет, окончательно погибнет. Вредителям по душе садовые растения. Комнатные растения щитовка поражает реже, но охотно ими лакомиться. Зачастую паразита можно встретить на цитрусовых, бромеливых, пальмовых. Чем раньше заметить вредителя и начать с ним бороться, тем больше шансов спасти растение. Отнеситесь к процедуре серьёзно, используйте различные методы для надёжности и профилактики повторно заражения цветов в доме.

Щитовки опасны тем, что могут полностью высосать сок из растений, не оставив им шанса на дальнейшую жизнь. В результате активной жизнедеятельности паразитов, цветок покрывается коричневыми пятнами, что приводит к полному отмиранию поражённых частей растения. Характерные поражения домашних цветов щитовками выглядят следующим образом: тщательно осмотрев растение, можно заметить лёгкий налёт в местах скоплений щитовок. Они схожи с округлыми бугорками коричневого цвета; растения, заражённые паразитами, заметно отстают в росте от других цветов, появляются желтоватые листья, которые вскоре отпадают. Неприятности свидетельствует о недостатке поступления питательных веществ, которые впитывают паразиты, ничего не оставляя растению; вредители выделяют липкий секрет. В начале поражения щитовками листья растения может покрыться особым налётом, при этом самих паразитов ещё не видно. Щитовка на домашних цветах способна за короткий промежуток времени уничтожать внушительную плантацию растений. При обнаружении неприятных насекомых немедленно займитесь их уничтожением.

Причины появления в доме Домашние цветы могут заразиться щитовками от новых экземпляров. Взрослые особи паразитов почти не двигаются, питаются из любимого места почти всю жизнь. Зато молодые паразиты активно передвигаются, способны поражать новые растения в поисках пропитания. После покупки нового растения не ставьте его к другим «зелёным» жителям. Сразу же промойте цветок под тёплым душем, пересадите в свежий субстрат. Желательно окунуть горшок в кипяток, не оставив паразитам ни единого шанса на выживание. Такие меры обезопасят новое растение не только от щитовки, но и от других вредителей. Новый цветок не ставьте сразу к другим растениям, оставьте его на несколько недель в одиночестве. Регулярно осматривайте все части растения, убедившись в отсутствии любых паразитов, поставьте нового «жильца» к другим цветам в доме

Мучнистые червецы

Мучнистые червецы — небольшие насекомые из семейства полужесткокрылых. Их размеры у разных видов могут варьировать от 0.5 до 12 мм, паразитические червецы основном 3-6 мм в длину. Эти паразиты хорошо заметны невооруженны

м глазом. Их тело покрывает белый порошкообразный налет, напоминающим муку, за что паразит и называется «мучнистым». Это помогает им избегать потери влаги.

Червецы — насекомые колониальные, держатся группами. Скопления червецов похожи на приклеенную к листьям грязную вату. Живут эти вредители в пазухах листьев, между стеблями, под корой.

Основные признаки: поникший вид, вялость листьев и побегов; недоразвитые бутоны, деформированные листья; белый мучнистый налет с комочками; маленькие «комарики» (самцы червеца) на окнах неподалеку от горшков; наличие на всех частях растения клейкой слизи (медвяной росы); присутствие белых вкраплений в земляном коме при пересадке; наличие белых овальных насекомых. Любой из этих симптомов может говорить о появлении червеца. Ни один цветок не застрахован от заражения. На особый контроль нужно взять цитрусовые, амариллисовые, саговниковые и пальмовые растения, а также кактусы, фиалки и орхидеи.

Вред для растения мучнистый червец буквально вытягивает из цветов все питательные вещества, нарушая их рост и нормальное развитие. Сладкая медвяная роса, выделяемая самками, провоцирует развитие присоединенных грибковых инфекций. Из-за липкого непроницаемого покрытия дыхание зеленого питомца ухудшается. Это может привести к увяданию и даже опадению листьев. Мучнистая тля (еще одно название червецов) не отдает предпочтение определенной части растения, поражая все, что встречается у нее на пути. Под ударом находятся не только побеги, бутоны и листья, но и корни. Если не начать лечение как можно скорее, червец распространится на окружающие комнатные насаждения. Со временем он уничтожит их всех. Поэтому необходимо незамедлительно объявлять войну, если вы заметили мучнистый червец на комнатных растениях.

Основные причины

Наличие яиц и личинок в почве. Зараженным может оказаться даже покупной грунт, поэтому очень важно перед использованием обрабатывать его горячим паром. Перенос личинок с вновь приобретенными растениями. Новые питомцы должны содержаться отдельно и периодически тщательно осматриваться. Поставить их рядом с остальными цветами можно, только окончательно убедившись в отсутствии любых вредителей. Ошибки в уходе — низкая температура воздуха в помещении, застой влаги в почве, недостаточная освещенность, излишнее внесение удобрения. Неправильный уход значительно снижает иммунитет растения, провоцируя различные заболевания. Наличие пыли на листьях, нерегулярное удаление сухих частей. Несвоевременная замена земли в горшках. Вредные насекомые могут завестись внутри слежавшегося земляного кома. Некачественная вода для полива.

2.2.Основные болезни комнатных растений

Антракоз

Первые симптомы поражения антракоза обычно проявляются на листьях. На них образуются пятна бурого цвета с оранжеватым или розоватым оттенком, с темной каймой. Постепенно листья засыхают и опадают. На стеблях и ветвях образуются вдавленные пятна, из-за которых нарушается движение по растению питательных веществ.

На побегах антракноз проявляется в виде продолговатых светло-коричневых пятен, которые постепенно увеличиваются в размере, темнеют, все более внедряются в ткань растения, а их кайма становится бурой или темно-фиолетовой.

При наступлении сухой погоды пораженные участки покрываются трещинами. Если влажность, наоборот, повышенная, то стебли загнивают, надламываются. Если болезнь сильно поразила растения, тогда они засыхают, а надземная часть погибает.

Причины проявления антракноза

Появлению болезни способствует высокая кислотность почвы, влажность. Если температура воздуха выше +22°С и влажность около 90%, тогда создаются благоприятные условия для развития антракноза.

Если растению не хватает калия и фосфора, тогда оно становится более восприимчивым к этой болезни. Вредоносные грибы остаются на прошлогодних неубранных растениях, почве, семенах и при благоприятных для себя условиях поражают садовые культуры.

Водянка

Заболевание, вызванное не грибком или бактериями, а возникшее в результате переувлажнения почвы, часто при недостатке освещения. Проявляется обычно у суккулентов, типично для пеперомий, толстянок, каланхоэ, возможно на пеларгонии, шеффлере.

Симптомы: у растения, чаще всего на нижней стороне листа появляются едва заметные пупырышки, кажутся водянистыми, но на самом деле плотные, иногда, как пробковые наросты, некоторые похожи на бородавки, цвет листа может сохраняться, т.е. пятна зеленые, могут приобретать серый некротичный цвет. Вызвано это тем, что часть корешков отмирает (от пересушки, переувлажнения, переохлаждения), нарушается питание по проводящим сосудам, которые снабжались именно этими корнями. Так как переувлажнение не сильное, грунт успевал просохнуть, гниение дальше не распространялось, но пятна остались. Пораженные листья уже не восстановятся, но если растению создать хорошие условия, то новые листья будут здоровы.

Отличие водянки (эдемы) от других заболеваний, корневых гнилей в том, что растение не угнетено, заметно растет, а сами пятна небольшими участками, поражают 1-3 листа на кусте. Листья при водянке не желтеют, не усыхают и не отваливаются!

Корневая гниль

Корневая гниль относится к грибковым заболеваниям. Это заболевание имеет еще одно название, которое определяет всю его суть – «Черная ножка». В пораженном растении корни и черенок начинают чернеть, а после гниют, что приводит к полной гибели корневой системы.

Самыми распространенными причинами заражения могут быть:

• переувлажнение почвы — как известно, грибковые инфекции любят влагу;

• плохая стерилизация зараженного грунта перед посадкой;

• заражение от инструментов, которыми обрабатывались больные растения, и через ящики (горшки), в которых они ранее росли;

• недостаточная агротехника и плохой уход за растением.

К сожалению, шансов на выздоровление у зараженного растения практически нет. Но постараться не допустить инфицирования все-таки возможно.

Симптомы: чаще всего пораженные места оказываются на стеблях в виде пушистого серовато-оливкового налёта. При дальнейшем развитии болезнь переходит на листья, завязи цветков и плоды.

Со временем поражение принимает вид сухой гнили с концентрическими пятнами. Через несколько дней пятно разрастается и окольцовывает стебель. Первую неделю на пятне нет спороношения гриба, оно в центре бледнеет до соломенного цвета, становятся видны размытые кольцеобразные полосы. Серая гниль похожа на серую рыхлую вату или плесень. Внутри стебля развивается некроз тканей, при этом отмирают сосуды, и прекращается движение воды. Побег выше этой зоны увядает.

Возбудитель относится к так называемым раневым паразитам, инфекция распространяется в основном с ветром, пылью, брызгами воды, невымытыми руками и т.п. Также способствует распространению болезни плохое освещение, высокая влажность воздуха, плотные групповые посадки, а оптимальные температуры для развития болезни 17-25°С.

Сaжистый грибок (чернь)

Чернь, или по-научному грибок aспергиллюс, сaжистый грибок – инфекционное заболевание, которому подвержены садовые и комнатные растения. Особую опасность болезнь представляет для растений с ослабленным иммунитетом и молодых, неокрепших экземпляров.

Осенью вместе с опавшими листьями грибок попадает в почву, где прекрaсно зимует, a с наступлением тёплого времени года активизируется и нaчинaет свою рaзрушительную деятельность

Чернь возникает и распространяется при повышенной температуре воздухa нa фоне высокой влажности. Скученное рaсположение рaстений в зaкрытом помещении,

Загущённые посaдки или слaбaя вентиляция кроны сaдовых деревьев ускоряют распространение инфекции.

Появившийся на поверхности нaлёт зaкупоривaет поры листa, огрaничивaет поступление солнечного светa, что нaрушaет фотосинтез. Со временем болезнь рaспрострaняется по всему рaстению, что приводит к отмирaнию отдельных чaстей и полной гибели.

Причины и признаки сaжистого грибкa

Появляется чернь не на здоровом экземпляре. Сначала садовое дерево или комнатное растение атакуют вредители — щитовки, белокрылка, мучнистые червецы или тля. Они выделяют клейкие, сладковатые вещества, которые становятся питательной почвой для развития грибковой инфекции.

Понять, что растение поражено сaжистым грибком просто. Ha листьях, молодых побегах или плодах появляются небольшие чёрные или тёмно-серые пятнa. С течением времени пятна увеличиваются в размерах и несколько пятен объединяются в одно большое. Если срочные меры не приняты, то весть куст может быть покрыт чёрной плёнкой, похожей на сажу. Рост побегов и листьев приостанавливается, листья опадают, растение гибнет.

Следы повреждения чернью можно встретить нa многих сaдовых и комнaтных экземпляров. Чаще всего чернь встречается нa яблоне, груше, сливе, огурцах, помидорах или репчатом луке. Из комнатных рaстений сaжистым грибком чaще поражаются орхидеи, фикусы, цитрусовые, сaмшит, пальма, гaрдения, лавровое дерево.

Профилактические меры:

• Регулярный осмотр посaдок позволит своевременно обнaружить вредителей. Обнаруженных вредителей срочно уничтожают.

• Bновь приобретённые комнaтные экземпляры нa 10-15 дней помещaют в отдельное помещение нaкaрaнтин.

• Ha огороде или сaдовом участке необходима ежегодная уборкa и уничтожение стaрых листьев и бурьянa, профилaктическaя обрaботкa стволов.

• Haчинaть борьбу с сaжистым грибком необходимо с уничтожения вредителей, выделениями которых питaется грибок. При небольших очaгaх проявления черни бывaет достaточно просто удaлить и уничтожить повреждённые чaсти, что знaчительно сокрaтит количество существующей зaрaзы.

Меры борьбы с чернью:

• уничтожение нaсекомых вредителей с использовaнием рекомендовaнных инсектицидов;

• использовaние иммуностимуляторов и специaльных удобрений, укрепляющих рaстения;

• уничтожение спор с использовaнием фунгицидов.

Haродные меры борьбы с сaжистым грибком:

• нa небольших комнатных экземплярах появившийся грибок можно смыть при помощи мягкой тряпочки, смоченной в рaстворе соды. Содa растворит слaдкий налёт и уничтожит споры;

• опрыскивaния зaрaжённых рaстений смесью из 150 г зелёного или хозяйственного мылa, 5 г медного купоросa и 1 л воды. Полученной смесью опрыскивaют всё рaстение, листья с обеих сторон;

• рaствор калийного мылa;

• зaменa почвы в цветочном горшке;

Сaм по себе сaжистый грибок не предстaвляет особой опaсности для человекa – он не выделяет опaсных токсинов, не окaзывaет воздействия нa здоровье. Чернь портит внешний вид рaстения и угнетaет его.

Борьбa с чернью, проводимaя в комплексе с уничтожением вредителей, быстро дaстрезультaты.

Гниль стеблей

Это группа болезней, вызываемых целым рядом патогенных грибов .Все эти заболевания рано или поздно проявляются на кроне, ботве растений, но начинается заражение через корневую систему. Если возбудитель серьезный, а растение молодое (черенок, саженец, рассада), то листья даже не успевают начать желтеть - быстро загнивают корни и нижняя часть стебля.

Наиболее подвержены корневым гнилям орхидеи, сенполии, кактусы и суккуленты.

Черная ножка - бич рассады, проявляется в загнивании нижней части побега, черенка. Гниль самая типична - почернение, размягчение тканей. Очень часть черная ножка поражает при переувлажнении почвы, плохой аэрации, если комки земли настолько плотные, что вокруг корней постоянно анаэробная среда. Источник заражения - не стерилизованные земляные смеси, инвентарь, горшки и рассадочные ящики после больных растений.

Фитофтороз

Это разновидность корневой гнили. При этом растение сначала замедляет рост, несколько увядает, листья теряют окраску, становятся бледными, лишь затем загнивают корни и растение погибает. Первое впечатление при этом заболевании, что растению не хватает воды, но после полива тургор не восстанавливается, а листья еще сильнее увядают. У растений с плотными листьями листья не увядают, но покрываются бурыми обширными пятнами, которые начинаются с центральной жилки.

2.3.Классификация методов борьбы с вредителями

Способы борьбы с вредителями и болезнями

1. Агротехнический

2. Физико-механический

3. Биологический

4. Химический

5. Народный

6.Интегрированная система защиты растений

1. Агротехнический метод

Развитие вредителей и микроорганизмов, вызывающих болезни растений, так же как и развитие самих растений, зависит от условий окружающей среды.

Агротехнические мероприятия проводят, чтобы создать условия, благоприятные для развития и роста растений и одновременно препятствующих распространению вредителей и паразитных микроорганизмов, вызывающих болезни растений.

При тщательной обработке почвы разрушаются местообитания многих вредных насекомых, уничтожаются растительные остатки, на которых сохраняются паразитные микроорганизмы. Плохая обработка затрудняет доступ кислорода в почву. Это ослабляет развитие растений, сокращает размножение полезных микроорганизмов в почве, уничтожающих возбудителей болезней, и способствует массовому распространению черной ножки, корнееда и др.

Своевременный посев обеспечивает наиболее благоприятные условия для прорастания семян и развития растений, что делает их более устойчивыми к повреждениям.

Применение севооборота с необходимой пространственной изоляцией для культур в ряде случаев исключает возможность их повреждения, так как насекомые и многие возбудители болезней, приспособленные к питанию на определенных растениях, при смене культур погибают от недостатка пищи.

Удобрения и подкормки улучшают условия питания растений, что повышает их устойчивость к повреждениям.

Уничтожение сорняков, являющихся кормовой базой для многих вредителей, и опавших листьев, на которых перезимовывают микроорганизмы – возбудители болезней растений, удаление засохших ветвей, очистка отмершей коры на плодовых деревьях, своевременные поливы в значительной мере предупреждают массовое накопление вредителей и вредных микроорганизмов.

Однако не следует забывать, что эффективность перечисленных агроприемов в сильной степени зависит от сроков их проведения и особенностей развития каждого вредителя или болезни растений.

Например, применение калийных или фосфорно-калийных удобрений повышает устойчивость многих культур к повреждению болезнями и вредителями. Подкормка, проведенная до расселения вредителей (тля, капустная белянка на капусте), снижает количество заселенных ими растений.

Большое значение имеет качество посевного и посадочного материала и подбор сортов, устойчивых к болезням и вредителям.

Таким образом, изменяя условия среды различными агротехническими приемами, можно повысить урожайность растений, их устойчивость к повреждениям, а также способствовать уничтожению зимующего запаса вредителей и возбудителей болезней.

2. Физико-механический метод

Физико-механический метод борьбы заключается в непосредственном уничтожении вредителей и возбудителей болезней путем сбора вручную и вылавливания их различными ловушками и другими приспособлениями.

Этот метод очень трудоемкий, однако, в ряде случаев является необходимым. Например, если зимой или рано весной не собрать зимующие гнезда боярышницы и златогузки, висящие на деревьях, то весной вышедшие из гнезд гусеницы могут уничтожить значительную часть листьев. То же можно сказать о соскабливании на подстилку с последующим уничтожением яйцекладок непарного шелкопряда и о срезе молодых побегов с колечками яиц кольчатого шелкопряда.

Для вылавливания гусениц яблонной плодожорки на плодоносящие деревья накладывают ловчие пояса, под которые охотно забираются на окукливание гусеницы. С этой же целью устраивают осенью в саду ловчие кучи из опавших листьев, куда уходят на зимовку различные жуки-долгоносики. Поздней осенью такие кучи сжигают.

В небольших садах практикуют ранне весеннее стряхивание жуков-долгоносиков на полотнища, разостланные под деревьями.

К механическим способам борьбы относится также использование ловушек и капканов против мышевидных грызунов.

Для отлова бабочек яблонной плодожорки и некоторых других вредителей применяют различные светоловушки и электроуловители. В борьбе с земляничным клещом рассаду земляники обрабатывают в горячей воде.

В крупных овощеводческих хозяйствах широко практикуется термическое обеззараживание почвы водяным паром.

Для этого в культивационном помещении на середину подготовленного участка укладывают в продольном направлении парораспределительную тубу, соединенную резиновым шлангом с пароводом. Грунт, предназначенный для пропаривания, хорошо разрыхляют, а затем покрывают термостойкой пленкой. Края пленки закрепляют мешочками с песком (размером 1м х 12 см).

Пар (10-1100С) подают под пленку до тех пор, пока температура почв по краям участка не поднимется до 700С. При давлении 5 атм обработка продолжается 10ч, а при давлении 8 атм – 5ч.

Для пропаривания можно также использовать перфорированные пластмассовые трубы диаметром до 5 см, которые укладывают в почву на глубину 25-30см через каждый 25 см. сверху участок покрывают пленкой. В этом случае пропаривание продолжается 6ч и более экономно расходуется пар. Затем трубы из остывшего грунта переносят на новый участок. Так же пропаривают грунтовую смесь, предназначенную для приготовления питательных горшочков.

Действие высокой температуры используют также для обеззараживания семенного материала. Семена огурца против вирусных болезней просушивают и прогревают в течение трех суток при 50-520С, а затем в течение суток при 78-800С. Перед посевом их увлажняют. Семена капусты выдерживают 20 мин. в воде при 48-500С, после чего их немедленно помещают на 2-3 мин. в холодную воду.

В области биофизики ведут работы по использованию лучевой стерилизации насекомых, приводящих к бесплодию.

3. Биологический метод

Биологический метод основан на использовании в борьбе с вредителями сельскохозяйственных культур их естественных врагов – паразитов и хищников.

В естественных условиях численность вредителей ограничивается многими хищными и паразитическими насекомыми, различными микроорганизмами (вирусами, бактериями, грибами), насекомоядными и хищными птицами и млекопитающими. Главная разница между паразитами и хищниками заключается в том, что хищник убивает свою жертву сразу, а паразит, питаясь за счет хозяина, приводит его к гибели лишь с окончанием своего развития.

4. Химический метод

Многолетняя сельскохозяйственная практика показала, что для успешного проведения мероприятий по защите растений необходимо использовать все методы борьбы, особенно агротехнический. Однако в ряде случаев успех борьбы с вредителями и болезнями решает химический метод. Преимущество химического метода заключается в быстроте действия, возможности одновременного уничтожения нескольких вредителей или возбудителей болезней, а также в его высокой окупаемости.

Однако не следует забывать, что химический метод имеет свои недостатки и при неумелом использовании химических препаратов может дать отрицательные результаты. Так, некоторые препараты, уничтожая вредителей, одновременно убивают и полезных насекомых. Сильно пахнущие вещества оставляют неприятный запах на обработанных плодах. Неправильно составленные растворы могут вызвать ожоги растений и т.д. Поэтому применяя химические вещества для борьбы с вредителями и болезнями, следует строго придерживаться установленных регламентов и правил пользования ими, применять их на определенных культурах в установленные сроки с соблюдением концентраций и норм расходов.

При химическом методе для борьбы с вредителями и болезнями растений используют ядовитые вещества – пестициды («пестис» - зараза, разрушение; «цидо» - убиваю).

В зависимости от организмов, против которых применяют ядохимикаты, их подразделяют на следующие группы:

• инсектициды (фозалон, карбофос, дилор) – для борьбы с вредными насекомыми;

• акарициды (акрес, кельтан) – растительноядными клещами;

• родентициды (фосфид цинка) – с грызунами;

• моллюскициды (метальдегид) – с моллюсками (слизнями);

• нематициды (карбатион, тиазон) – с нематодами;

• фунгициды (медный купорос, бордосская жидкость, каптан, цинеб, ТМТД. хлорокись меди, формалин) – с болезнями растений;

• гербициды – для борьбы с сорняками.

Некоторые химические средства обладают комплексным действием. Они одновременно могут быть и инсектицидами и акарицидами (фосфамид, антио. метафос). Препараты нитрафен и ДНОК обладают свойствам инсектицидов, акарицидов и фунгицидов.

В зависимости о действия на вредные организмы пестициды условно подразделяют на группы: контактного действия (акрекс. кельтан. карбофос), кишечного (фосфид цинка), системного (фосфамид, антио), фумиганты и протравители (формалин, ТМТД).

Ядохимикаты контактного действия проникают в организм вредителя через кожные покровы или закупоривают дыхательные органы. Кишечные ядохимикаты уничтожают насекомых, попадая в их кишечник вместе с пищей (частицами листа, плодов, стеблей, а также соком растения, с приманкой и т.д.). Ядохимикаты поступают в организм защищаемого растения и делают клеточный сок ядовитым для сосущих насекомых, а также предупреждают заражение паразитными микроорганизмами или подавляют их развитие внутри растения. Системные ядохимикаты распределяются по растению и долго сохраняют свое защитное действие, так как мало зависят от погоды и количества выпавших осадков.

Фумиганты отравляют воздух и проникают в организм вредителя через дыхательную систему. Протравители уничтожают возбудителей болезней, находящихся на поверхности семян, или предохраняют семена от заражения их бактериями, грибами, находящимися в почве.

В зависимости от физико-химических свойств и погодных условий пестициды применяют путем опрыскивания, опыливания, фумигацией.в виде аэрозолей, отравленных приманок или протравливания.

Опрыскивание – нанесение на растения или насекомых ядохимикатов в виде растворов, суспензий и эмульсий.

Раствор – жидкость, в которой химические препараты растворяются полностью (медный купорос, железный купорос, сода кальцинированная).

Суспензия – жидкость, в которой твердые частицы нерастворимого препарата находятся во взвешенном состоянии (смачивающиеся порошки коллоидной серы, энтобактерина).

Эмульсия – жидкая смесь, в которой мелкие капли жидкости (например, масла) находятся во взвешенном состоянии в другой жидкости (в воде) – эмульсия карбофоса, препарат № 30. Чтобы увеличить стойкость эмульсий, к ним добавляют мыло, глину, ОП-7 и др.

Опыливание – нанесение ядохимикатов на растение в виде порошка (дуста), в котором ядовитое вещество смешано с инертным наполнителем, например каолином или тальком.

Обработка аэрозолями – ядовитым туманом или дымом, содержащим различные пестициды (например, гамма-изомер гексахлорана и р.).размер аэрозольных частиц 1-20 мкм. Капельные аэрозоли – туманы получают с помощью специальных аэрозольных генераторов.

Твердые аэрозоли – дымы – получают при сжигании дымовых шашек, содержащих инсектициды и акарициды. В настоящее время аэрозоли применяют для обработки теплиц и других закрытых помещений.

Фумигация – обработка плодовых и овощных хранилищ, парников и т.п. ядовитыми парами или газами, губительно действующими на вредителей и возбудителей болезней. Для обеззараживания культивационных помещений используют смесь следующих ядохимикатов: 2% формалина + 0,3% кельтана + 0,5% карбофоса (200мл + 30мл + 50мл на 10л воды) при расходе 1л жидкости на 1м2. Дезинфекцию проводят при температуре не ниже 150С.

Протравливание – обеззараживание семенного материала пылевидными или жидкими фунгицидами от возбудителей болезней. В качестве протравителей семян овощных культур применяют ТМТД, фентиурам, тигам и другие.

5.Народные методы

Если появились комнатные вредители растений, лечение можно проводить проверенными веками народными средствами. Для этого готовят отвары, настои из:

• тысячелистника;

• ромашки;

• одуванчика;

• ноготков;

• крапивы;

• чеснока;

• лука;

• корочек апельсинов, мандаринов, лимонов.

Эти экологически чистые и безвредные для человека растения способны эффективно уничтожить вредных насекомых. Распаренные корочки цитрусовых можно прикопать в почву. Насекомые не любят их запаха.

Хорошо действует настой табака, печной золы, раствор марганцовки, фурацилина или соды. Для того чтобы жидкость сразу не стекала с растений, в нее добавляют хозяйственное мыло.

5. Интегрированная система защиты растений

Опыт борьбы с вредителями и болезнями показывает, что надежная защита культурных растений возможна лишь при комплексном использовании всех методов. Этому требованию в настоящее время отвечает интегрированная система защиты растений, являющаяся высшим этапом развития систем мероприятий, теоретические основы которых были разработаны российскими учеными еще в 30-е годы. Основу интегрированной системы составляют следующие элементы: возделывание районированных, устойчивых к болезням и вредителям сортов; применение комплекса агротехнических приемов, повышающих устойчивость растений; использование биологических средств борьбы; рациональное применение химических препаратов с учетом численности вредителей, угрожающих снижением урожая или ухудшением качества продукции.

Система эта подвижна и значение отдельных элементов, составляющих ее, зависит от видового состава вредных организмов и их численности. Интегрированная система предполагает разумное использование химических средств, и, прежде всего таких, которые наименее опасны для самого человека и окружающей среды. Истребительные меры проводят в том случае, если численность вредных организмов превышает определенный уровень, т.е. становится угрожающей для урожая. Так, в Крыму рекомендуют опрыскивать яблони (после цветения) против плодовых клещей, если их численность составляет три-пять особей на один лист.

Такой подход к защите растений позволяет сократить объемы применения химических средств, снизить материальные и трудовые затраты на борьбу с вредителями и болезнями, создает благоприятные условия для активизации полезной фауны.

2.4.Способы борьбы с вредителями и болезнями

Чтобы любой цветочный трипс (калифорнийский трипс, табачный трипс) не погубили ваши растения, для профилактики необходимо соблюдать эти предписания:

• Удаляйте сорняки!

• Уничтожайте все, что осталось от растений после уборки.

• Перекапывайте почву осенью.

• Обеззараживайте луковицы цветочных растений. Для этого надо положить их в посуду с раствором инсектицида, потом просушить.

• Зимой проверяйте луковицы. Если увидите трипсов, пересыпьте клубни мелом или золой.

• Не сажайте зараженные луковицы!

• Перед тем как посадить луковицы, замочите их на полчаса в растворе «Фосфамида» (0,1%).

• Давайте почве время отдыхать от посадки одной и той же культуры примерно года 3. Меняйте места посадок!

• Если трипсов много на одном растении, срежьте его, пока паразиты не обосновались в нижней части стебля.

• Опрыскивайте растения травяными настоями, например, тысячелистником и биологическими препаратами, например, «Фитовермом».

Методы борьбы с трипсом

Трипсы — особо стойкие вредители!

Трипсы размножаются очень быстро — при оптимальных для них температурах (а для многих видов это как раз и есть комнатная температура — 20—25°С) они могут удваивать свою численность за 4—6 дней.

При обнаружении на растениях трипсов необходимо осмотреть рядом стоящие растения, так как трипсы легко перебираются на соседние растения.

Если есть возможность, пораженные растения лучше изолировать от здоровых. Перенесите растения очень аккуратно: при тряске переносимых растений личинки и взрослые особи легко падают с листьев и могут долго ждать момента, чтобы вновь поселиться на растениях.

Место, где стояли растения, пораженные трипсами, следует тщательно очистить, а также убрать самый верхний слой почвенной смеси в горшках у обработанных препаратами растений.

Перед обработкой инсектицидом помойте растение под душем. Если на данный момент у вас нет инсектицида, то можно помыть растение губкой с хозяйственным мылом, это временная мера, и она не обеспечивает выведения трипсов!

Из препаратов можно применять следующие:

• Фитоверм. Растворить 2мл в 200 мл воды. Полученным раствором опрыскать пораженное растение, после опрыскивания надеть на растение прозрачный полиэтиленовый пакет, пакет можно снять через сутки.

• Вертимек. Растворить 2,5 мл препарата в 10 л воды. Полученным раствором опрыскать пораженное растение, после опрыскивания надеть на растение прозрачный полиэтиленовый пакет, пакет можно снять через сутки.

• Агравертин. Норма расхода: 5 мл на 0,5 л воды. При температуре ниже +18 градусов плохо проникает в ткани растения. Полученным раствором опрыскать пораженное растение, после опрыскивания надеть на растение прозрачный полиэтиленовый пакет, пакет можно снять через сутки.

• Актелик. Растворить ампулу в 1л воды (имеет очень резкий запах). Полученным раствором опрыскать пораженное растение, после опрыскивания надеть на растение прозрачный полиэтиленовый пакет, пакет можно снять через сутки.

• Каратэ. Норма расхода: 0,5 мл на 2,5 литра воды (в ампуле 2 мл).

• Конфидор. Раствором необходимо не опрыскивать, а пролить субстрат у зараженного растения.

• Карбофос. Норма расхода: 15 гр на 2 л. воды (упаковки по 60 и 30 гр).

• Интавир. Норма расхода: 1 таблетку растворить в 10 л. воды. Полученным раствором опрыскать пораженное растение, после опрыскивания надеть на растение прозрачный полиэтиленовый пакет, пакет можно снять через сутки.

Обработку надо произвести как минимум дважды с интервалом 7—10 дней, так как из отложенных в ткани листьев яиц постепенно вылупляются личинки.

Народные средства борьбы с трипсом

Различные народные средства помогают при малом поражении растения трипсами, но если поражение массовое, то необходимо применять различные системные инсектициды, которые проникают в растение и действуют уже через ткани растения на трипсов.

• настой бархатцев

• Измельченные сухие растения бархатцев уложить в посуду до половины объема, залить до верха теплой водой, настаивать 2 суток, процедить.

• настой одуванчика лекарственного

20-40г измельченных корней или 40-60г свежих листьев залить 1л теплой воды и настаивать 3 часа.

• настой ромашки персидской с зеленым мылом

100г ромашки (собранной во время цветения) залить 1л воды, настаивать 12 часов, процедить.

• Для опрыскивания 5г настоя ромашки и 4г зеленого мыла растворить в 1л воды. Через 24 часа после опрыскивания цветки обмыть теплой водой.

• настой табака или махорки

80г сухого сырья залить 1л воды и настаивать 1сутки, процедить и разбавить водой в 2 раза.

• настой листьев томата

40г сухих листьев измельчить, залить небольшим количеством воды и настаивать 2-3 ч, процедить и разбавить водой до 1 л.

• настой чистотела

300-400 г свежей, собранной во время цветения, или 100 г сухой измельченной массы залить 1л воды и настаивать 1-1,5 сутки.

• настой лука или чеснока

1 чайная ложка размельчённого лука или чеснока на 1 стакан воды. Обмыть или опрыскать суточным настоем лука или чеснока, или настоем шелухи лука.

• настой из корки апельсина

150 грамм корок апельсина, 10 грамм красного перца, 80 грамм тысячелистника и зубчик чеснока или немного золы нужно высушить и размельчить. Залить смесь кипятком, прокипятить 15 минут, дать настояться до полного остывания и процедить. Этим раствором нужно промывать корни растений, клубнелуковицы. Тщательно попадая во все ямки и впадины.

Удобнее делать это мягкой кистью. Делать так нужно 1 раз в неделю.

для растений, которые нельзя опрыскивать, рекомендуется следующий метод: нарезанный чеснок или баночку с небольшим количеством скипидара поместить около растения и на несколько часов накрыть его вместе с препаратом полиэтиленовым мешочком.

Методы борьбы с тлей

Большой популярностью в борьбе с тлей пользуется настой табака или махорки. 40 г табака необходимо размешать в 1 литре воды и оставить на сутки. После опрыскать больное растение полученной настойкой.

Также против тли помогает настой на помидорах, а, точнее, помидорных листьях. 400 г листьев томата необходимо измельчить, размешать в 1 л воды и кипятить на протяжении получаса. Перед применением добавить мыло в настой из расчета 4 г на каждый литр. Полученный настой на помидорах возможно использовать как для лечения цветов, так и в превентивных целях.

Многие садоводы используют перекись водорода для ухода за растениями. Перекись способна бороться с нежелательными насекомыми, а также способствует росту растений. Перекись используют для опрыскивания в растворе (25 г 3%-го средства на 0,5 л воды).

Можно обрабатывать больные растения настойкой на основе красного перца. Для этой цели 50-70 г жгучего перца необходимо залить 500 мл воды и кипятить на слабом огне 1 час. Настой перца оставить на 1 сутки, затем процедить. Полученный настой перца использовать в пропорции 10 г средства на 1 литр воды. Перед применением настойки красного перца рекомендуется добавить 5 г мыла, как и в отвар на помидорах.

Другое народное средство – настой репчатого лука. 6 г шелухи или 15 г измельчённой мякоти заливают 1 л воды и настаивают около 6 часов, после чего фильтруют. Настой помогает быстро справиться с ненавистной тлей.

Средства, изготовленные своими руками, являются предпочтительными из-за безопасных ингредиентов. Но их действия не всегда достаточно, чтобы избавиться от тли.

Профилактические меры малоэффективны против тли, так как заражение проходит едва заметно. Тем не менее, существует несколько советов, которые помогут обезопасить комнатные растения.

Как предупредить появление тли. Необходимо периодически осматривать все растения на наличие вредителей, грибка. Особое внимание стоит уделять больным растениям, так как они являются наиболее уязвимыми для тли.

Следить за тем, чтобы в доме не появлялись муравьи, так как они очень «дружны» с колониями тлей.

Систематически устраивать комнатным растениям душ, обрезать повреждённые побеги.

Новые цветы рекомендуется подержать в стороне от остальных 7-10 дней, чтобы исключить риск заражения от нового растения. Если по истечении этого срока на новом цветке не обнаружится вредителей, карантин можно отменять.

Если производилось проветривание на улице, необходимо тщательно проверить все цветы, прежде чем заносить их в дом.

Подаренные букеты промывать под проточной водой и держать в стороне от комнатных растений.

Средством профилактики против тли может послужить шампунь от блох. Для раствора необходимо взять 1 колпачок продукта на 0,5 л воды. Такой шампунь необходимо распрыскать на цветы из пульверизатора.

Следить за температурным режимом помещения. Жара и духота способствуют распространению тли.

Если одно из растений сильно заражено и никакие способы против тли уже не действуют, необходимо избавиться от него, чтобы уберечь остальные цветы.

Чтобы обезопасить комнатные цветы, можно поставить на окно пеларгонию душистую, она отпугнет нежданных насекомых.

Эффективное средство от тли на домашних цветах

Среди средств от тли выделяют химические препараты и народные средства, они воспринимаются цветоводами по-разному. Большинство считает, что более эффективное средство в борьбе с тлей – это химический препарат. Применение системных инсектицидов (особенно для цветущих видов) считается более эффективным, так как они будут уничтожать тлю на всех стадиях развития. Опрыскивание домашних цветов можно дополнять проливом грунта. К слову, народные средства имеют большое количество поклонников среди любителей цветов и по их отзывам выводят тлю гораздо эффективней, чем других вредителей (щитовка, мучнистый червец, трипсы или паутинный клещ).

Если вы решили применять для борьбы с тлей и сопутствующими вредителями народные методы, нужно с осени заготовить необходимые ингредиенты: шелуху лука вместе с ненужными головками, чеснока, ботву картофеля, корни одуванчика, золу, хозяйственное мыло. Если в семье есть дети, нельзя применять настои и отвары из ядовитых трав. Эти настои ядовиты не только для вредителей садово-огородных культур, но и для человека.

Из домашних средств можно порекомендовать:

• Зольно-мыльный раствор. 2-3 стакана золы залить 10 л теплой воды, настоять 2-3 дня, процедить, распустить в растворе кусок мелко натертого хозяйственного мыла и опрыснуть в период бутонизации плодовых и ягодных культур.

• Чесночно-одуванчиковый настой. Мелко нарезанные растения одуванчика (зеленая масса и корни) и головки чеснока, соответственно 400 и 200 г, замочить в 10 л теплой воды. Оставить смесь настаиваться 2-3 часа, процедить и использовать для опрыскивания в фазу распускания почек и после цветения.

• Луковую шелуху совместно с чесночной (можно использовать и головки) мелко измельчить, залить теплой водой. Оставить на 2-3 дня. Процедить, полученный раствор разбавить в 3 раза и использовать для опрыскивания, а перебродившую массу отправить в компостную яму.

Дома нельзя готовить отвары и настои из ядовитых трав (болиголов) и ими опрыскивать культуры. Может съесть фрукт или овощ кто-то из семьи и получить отравление.

Тля нежный вредитель и не переносит сильных отталкивающих пряных запахов. Фенхель, чеснок, бархатцы, мята отпугивают вредителя, а петуния, мальва, бегония, настурция привлекают ее своим ароматом.

Химические препараты

Химические препараты не теряют своей популярности так, как во многих случаях именно они окончательно уничтожают тлю в домашних условиях. Мы подготовили перечень достойных препаратов от тли на домашних цветах. Возле каждого препарата указываем его класс опасности (токсичности): 4 – малая опасность для человека, безопасен для пчел и полезных насекомых, 3 – умеренно опасное вещество, 2 – высоко опасное вещество, 1 – чрезвычайно опасное для человека и животных.

• Несистемные инсектициды контактно-кишечного действия «Акарин» (старое название Агравертин») – 4, (авертин)

• «Актеллик» — 2, (пиримифос-метил)

• «Банкол» — 3 (бенсултап

• «Вертимек» — 2, (абамектин)

• «Инта-Вир» — 3, (циперметрин)

• «Карбофос» («Малатион», «Фуфанон», «Искра М») — 3, (малатион) (резкий неприятный запах).

• «Фитоверм» — 4, (аверсектин С), цена: пакет (ампула) 4мл – 15-20 рублей.

• Системные инсектициды контакно-кишечного действия «Актара» – 3, (тиаметоксам)

• «Конфидор Экстра» — 3, (имидаклоприд)

• «Танрек» — 3, (имидаклоприд)

Методы борьбы с паутинным клещом

Профилактические мероприятия

Главной предпосылкой к появлению истинных паутинных клещей является сухой воздух и низкая влажность воздуха, поэтому высокая влажность воздуха и регулярные опрыскивания внешней части растения – это хорошая профилактика возникновения и размножения вредителя. Однако, высокая влажность воздуха помогает только при поражениях истинным паутинным клещом, ложный же паутинный клещ, наоборот, её очень любит. Тем не менее, практика показывает, что орхидеи чаще всего подвергаются нападению именно истинных паутинных клещей, нежели ложных.

При опрыскивании растения надо быть очень внимательными, чтобы вода долгое время не оставалась в сердцевине растения и пазах листьев, так как это может очень легко привести к загниванию. Особенно внимательными надо быть в зимний период, так как при низкой освещённости и невысоких температурах вода испаряется достаточно медленно. Полное погружение растения в воду вряд ли поможет, так как насекомые защищают себя воздушными пузырьками, которые покрывают их во время соприкосновения с водой.

Также необходимо обирать старые опавшие листья, удалять отцветшие цветки, периодически аккуратно удалять пыль мягкой кисточкой.

Очень хорошо в качестве профилактики возникновения паутинных клещей зарекомендовало себя масло дерева Ним. Действует оно надежно и хорошо переноситься растениями. Этот продукт содержит много лечащих веществ, против которых клещи не вырабатывают иммунитет.

Методы борьбы с паутинным клещом

Первое, с чего необходимо начать, лечение – это хорошая промывка внешней части растения тёплой водой с хозяйственным мылом или же моющим средством для мытья посуды. Данное мероприятие полностью насекомых не уничтожит, но хотя бы вполовину уменьшит их популяцию.

Все подозрительные растения необходимо сразу же изолировать.

Растение можно хорошо полить и на 3 дня накрыть прозрачным пластиковым пакетом. От высокой влажности внутри пакета все клещи погибнут. Однако, за орхидеями надо постоянно наблюдать, чтобы у нее от жары на сгорели листья.

Вредитель не переносит опрыскивания водой. Частое опрыскивание растений водой или раствором Интавира, Фитоверма, Карбофоса и других инсектицидов.

«Алдикарб» (или «Темик») — сильнодействующий гранулированный препарат для внесения непосредственно в почву.

Чтобы уничтожить паутинного клеща, а позднее и потомство, необходимо проводить обстоятельные мелкокапельные опрыскивания серными или фосфорными препаратами, причем обрабатывать нужно все щели и укромные места. Очень целесообразно чередовать препараты, чтобы у клеща не появились устойчивые к ядохимикатам расы.

Паутинные клещи также не выносят ультрафиолета, поэтому они и прячутся с нижней стороны листьев. Можно уменьшить поголовье клеща, облучая листья с нижней стороны ультрафиолетом.

При уничтожении паутинных клещей необходимо не только хорошо промыть и обработать сами растения, но и подоконник, на котором они стояли, а также блюдца и горшки.

Народные средства борьбы с паутинным клещом

• Если растение может выдержать, то помогает обливание холодной водой (например — розы).

• Настой мелко нарезанного лука (15 гр.) или чешуи лука (6 гр.) — настаивают в 1 л. воды 5-7 часов в закрытой посуде.

• Лекарственный одуванчик (продается в аптеках). 20-30 гр. измельченных корней настаивают в 1 л. теплой воды в течение 1-2 часов.

• Чеснок. Мелко растертый чеснок (170 г.) настаивают в 1 л. воды в течение 5 суток в темной, плотно закрытой посуде. При приготовлении рабочего раствора берут 6 г концентрата на 1 л воды.

• Для растений, которые нельзя опрыскивать, рекомендуется следующий метод: нарезанный чеснок или баночку с небольшим количеством скипидара поместить около растения, и на несколько часов накрыть его вместе с препаратом полиэтиленовым мешочком.

• Отвар клубней цикломена – клубни разрезаются на несколько частей и провариваются в кипятке около 40 минут. После этого отвар остужается, сутки настаивается и сцеживается. Повторная обработка растения проводится с интервалом в 5 дней.

• Обработка медицинским спиртом – применять данный вид обработки можно только по отношению к жёстколистным орхидеям, таким как Cattleya. Листья натираются ватным тампоном, слегка смоченным спиртом. Спирт должен ложиться тонким слоем, чтобы он мог быстро испариться, не вызывая ожогов. Перед началом операции лучше всего провести небольшой тест на одном из листов.

Важно! Обязательно нужно производить повторную обработку растений, чтобы уничтожить более стойких особей и их яйца.

Методы борьбы с белокрылкой

Белокрылка появляется там, где высокая температура сочетается с высокой влажностью (теплицы, оранжереи – прежде всего), нет достаточной вентиляции, растения размещены слишком тесно. По этой причине, прежде всего, необходимо обеспечить растению оптимальный влаго-температурный режим и проветривание.

Также профилактическое действие оказывают все укрепляющие растение препараты – здоровое сильное растение с меньшими потерями перенесет нашествие белокрылки, при условии, что вы все-таки ее победите!

Естественные враги белокрылок, например, златоглазки и божьи коровки способны достаточно быстро уничтожить вредителей.

Биологические способы борьбы с белокрылкой

В последнее время всё большее распространение получают биологические методы борьбы с белокрылкой. Один из них — помещение в теплицы куколок паразита энкарзии. Самка этого мелкого насекомого откладывает свои яйца в тело личинки белокрылки. При этом эффективность этого метода очень высока.

Также для борьбы с белокрылкой применяется хищный клоп макролофус.

Химические препараты

При борьбе с белокрылкой эффективны распространённые инсектициды. Следует учесть, что опасно длительное время находиться в помещении, где велась обработка растений инсектицидами. Также при обработке необходимо использовать средства защиты: респиратор, очки, перчатки, спецодежду.

• Актеллик. Развести ампулу в 1л воды и обработать в период появления вредителя. Расход раствора до 2л на 10 кв.м. Не более 4 обработок. Срок ожидания 3 дня.

• Вертициллин Ж – 25 мл на 1 л воды. Двухкратное опрыскивание с интервалом 7-10 дней.

• Конфидор (20% ВРК) 0,1 мл на 1 л воды. Однократное опрыскивание.

• Моспилан (20% РП) – 0,05-0,06 г. Однократное опрыскивание

• Пегас (25% КЭ) – 2 мл на 1 л воды. Двухкратное опрыскивание с интервалом 7 дней.

• Фуфанон (57% КЭ) – 1,2-1,5 мл. Однократное опрыскивание.

• Фосбецид Разводят 5 мл на 5 л воды, расход – 100 кв. м.

Народные средства от белокрылки

Для отлова взрослых особей можно применить клеевые ловушки. Для этого берут кусочки фанеры или оргалита, красят в желтый или белый цвет и смазывают их вазелином, канифолью с медом или касторовым маслом. Насекомые, привлекаемые ярким желтым или белым (лучше желтым) цветом, садятся на эти приманки и прилипают. Когда их много наберется на куске фанеры, его протирают и снова смазывают этим же раствором. Можно также использовать клеевые ловушки для мух.

Белокрылки не любят понижения температуры, поэтому можно перенести растение в более прохладное помещение. Так как белокрылки летают, их можно ловить на липкие ленты (продаются в магазинах для ловли мух).

Можно применить народные средства, например, травяные настои против насекомых – ими опрыскивают растения. Сравнительно эффективен настой чеснока. Измельченные зубчики чеснока (150-170 г) залейте 1 л воды и настаивайте в плотно закрытой посуде в течение пяти дней. Для опрыскивания достаточно 6 г концентрата, разведенных в 1 л воды. Имейте в виду, что народные средства могут помочь, если вредителей не слишком много.

Попробуйте промывать растение чистой водой – белокрылки хорошо смываются ее водой, после этой процедуры необходимо прорыхлить верхний слой почвы в горшке.

Мошки

Химические средства

Химические средства — лучшие средства от мошек в цветах. Многие стараются избегать химии, если это касается цветов и растений, однако, если интенсивность заражения велика, без химии не обойтись. Итак, лучшие химические препараты.

Гранулы препарата «Мухоед» помогут избавиться от насекомых.

Если мошек очень много, без химических средств не обойтись. Старые добрые препараты «Дихлофос» и «Раптор» уничтожают все разновидности насекомых. Прибегать к таким радикальным мерам нужно только в том случае, если мошек стало очень много.

Бороться с вредителями помогут растворы: «Актара», «Кинмикс», «Фитоверм».

Народные средства

Если нет желания использовать химию, можно прибегнуть к проверенным народным методам. Самый простой способ, который приходит на ум — убрать вредителей механическим способом. Как избавиться от цветочных мошек механическим способом? Всё очень просто — расставьте клейкие ловушки для мух или мошек. Это избавит вас от взрослых насекомых, однако, главная проблема — личинки — не исчезнет. Перечислим методы, которые помогут избавиться как от мошек, так и от их личинок.

Раствор на основе хозяйственного мыла поможет избавиться от мошек в цветах мыльный раствор. Половину куска хозяйственного мыла необходимо растворить в 300 мл воды. Полученным мыльным раствором обрызгайте растение из пульверизатора. Помимо отпугивания мошек мыльным запахом, это средство покроет цветок тонкой плёнкой, которая защитит растение от насекомых. Проводить процедуру нужно раз в пять дней до тех пор, пока мошки полностью не исчезнут.

• Спички. Этот метод подойдёт для уничтожения личинок в почве. На один горшок потребуется 4–6 спичек. Их необходимо воткнуть в землю серной головкой вниз. Далее, полейте почву. Когда сера растворится, спички можно вынимать и поставить вместо них другие. Такую процедуру необходимо проводить 5–6 раз. Делайте это до полного уничтожения личинок.

• Марганцевый раствор. Растворите в воде несколько гранул марганцевого калия так, чтобы получился раствор светло-розового цвета. Поливайте цветок с привычной периодичностью, только вместо обычной воды используйте марганцевый раствор.

• Чеснок. Три головки чеснока очистите и измельчите в блендере. Смешайте чеснок с литром воды. Полученной смесью можно поливать и опрыскивать растение. Для полного исчезновения мошек понадобится не более трёх процедур. Если нет времени или желания делать такую смесь, можно поступить проще: разложите по земле перед цветком разрезанные напополам чесночные зубчики. Это отпугнёт вредителей.

• Аромат апельсиновых и мандариновых корок отпугивает насекомых. Продукты с запахом. Для отпугивания мошек запахом подойдут продукты со специфическим «ароматом», например, апельсиновая или мандариновая корка, укроп или табак. Положите на поверхность почвы немного одного из предложенных продуктов.

Народные средства способны помочь только в том случае, если интенсивность заражения небольшая, а борьбу вы начали довольно рано. При большом количестве насекомых помогут только химические препараты.

Меры профилактики

Цветку необходимо обеспечить дренаж. Для этого на дно горшка положите речную гальку, крупный песок, керамзит или другой подобный материал.

Не поливайте цветы слишком обильно, если они того не требуют. Особенно это касается зимнего периода года.

Почву для посадки домашнего растения необходимо пропарить на водяной бане в течение нескольких минут или, наоборот, проморозить.

Для предотвращения размножения мошек проводите профилактику. Верхний слой грунта заложите галькой или гранитной крошкой. Это поможет отпугнуть вредителей — им негде будет откладывать яйца.

Необходимо регулярно проверять цветок на наличие высохших и опавших листьев. Если листья попали на грунт, обязательно уберите их до тех пор, пока они не загнили.

Почву необходимо регулярно рыхлить, чтобы влага испарялась равномерно.

Не рекомендуется поливать цветы чайным отваром, поскольку чаще всего именно он является причиной появления насекомых.

Перед посадкой цветка в новый горшок, тару нужно обдать кипятком или обработать раствором марганца.

Чтобы предотвратить заражение соседних цветков, больное растение необходимо отставить подальше, желательно в другую комнату квартиры.

Итак, теперь вы знаете, как избавиться от мошек в цветах. Сделать это довольно несложно, если начать борьбу своевременно и не запускать процесс. А зная о мерах профилактики, вы больше никогда не столкнётесь с этой проблемой.

Щитовка

В большинстве случаев, справиться со щитовками помогут обычные бытовые средства, которыми протирают все части домашних растений. Использование инсектицидов – крайняя мера, применяемая при обнаружении больших популяций вредителей, поражении всех цветов в доме. Исходя из сложившейся ситуации, подберите нужный метод уничтожения щитовок.

Механический способ

Является самым экологичным, безопасным для растения, других жильцов в доме. Для его понадобится тёплая вода (45 градусов), любе мыло, ватные диски, перчатки, много энтузиазма и желания. Удаление щитовок механическим путём происходит в несколько этапов: приготовьте концентрированный мыльный раствор. Смочите в нём ватный диск, тщательно протрите всё растение, особе внимание уделяйте нижней поверхности листьев (излюбленное место обитание паразитов). Такими действиями вы устраняете кокцид (особый липкий слой, оставленный щитовками). Во время процедуры прикройте почву полиэтиленовым пакетом; специальной тряпкой, смоченной в мыльном растворе, пройдитесь по растению, механически собирая панцирь. Ведь сквозь него многие средства не проникают, паразит себя прекрасно чувствует. Не забудьте про створы или кору растений. На них панцири не так заметны, но всё равно имеются.

Вся процедура может продлиться до 4 часов (если обработка идёт большого цитрусового растения); после манипуляций тщательно вымойте цветок под проточной водой комнатной температуры, удалив остатки мыла. Проводите процедуру в ванной, используйте сильную струю воды; после высыхания всех частей цветка (желательно на следующий день) обработайте растение специальными растворами. Тщательно наносите снадобья в труднодоступные места, укутайте почву пакетом. После процедуры листья не вытирайте. Если проводить опрыскивание, то многие вредители могут выжить. Важно! Все этапы уничтожения щитовой повторите до четырёх раз в месяц. Выполнив все указанные предписания, паразиты больше не побеспокоят растения в доме. Проведя только один сеанс велика вероятность повторной вспышки «заболеваемости» комнатных цветов вредителями.

Народные средства и рецепты

• Эффективные средства против щитовок: мыло + спирт. Соедините 15 мл жидкого мыла, 10 мл спирта, литр горячей воды. Смесь тщательно размешайте до образования пены, нанесите средство на щитки паразитов, область вокруг них. Этот способ не подходит для опущенных листиков, слишком тонких. Перед использованием проведите эксперимент: нанесите на небольшой участок растения смесь, подержите полчаса. Если никаких негативных реакций не отметилось, смело используйте мыльно-спиртовой раствор; мыло + масло. Соедините 10 граммов жидкого мыла или порошка с взбитым в пену машинным маслом и воды (30 граммов). Перед обработкой растения прикройте почву, нанесите состав на больной цветок. Выдержите 12 часов, затем тщательно промойте все части растения под холодной проточной водой. Через неделю манипуляции повторите. Трёх процедур вполне достаточно для полного истребления щитовки;

• Порошок + репейное масло. Соедините 10 граммов хорошего стирального порошка с таким же количеством репейного масла и литром воды. Дайте смеси настояться четыре часа, используйте для регулярных протирок. В качестве профилактики протирайте полученным средством листву раз в месяц; применение дегтярного мыла или отвар древесной золы. Возьмите на литр воды 10 граммов мыла. Для изготовления средства из золы вам потребуется 300 граммов сырья, литр кипящей воды (кипятите 30 минут). Перед применением смесь из золы разведите в 10 литрах прохладной воды. Полученным средством обрабатывайте листья, стебли, почву оберегайте от средства, укутывайте полиэтиленом.

• Особую популярность заслужили комбинированные средства, которые включают несколько продуктов, показывающие отличные результаты: сначала нанесите на растение кашицу из лука, очистите механическим способов листву от насекомых, затем обработайте комнатный цветок мыльным раствором; соедините 25 граммов зелёного мыла с дегтярным мылом (100 граммов), разведите в литре воды, добавьте керосин (пять капель). Смесь поместите в пульверизатор, нанесите на все растения в доме. Затем поместите цветок в мыльную ванну, хорошенько промойте под проточной водой

Химические средства

Если щитовка заполонила все растения в доме, то без инсектицидов никак не обойтись. Химические средства отлично справляются с поставленной задачей, выбирайте препараты узкой специализации. Неплохие результаты получают при обработке растений такими средствами:

• Актара

• Метафос

• Фитоверм

• Перметрин

Процедуру проводите на открытом воздухе (желательно на балконе). С помощью ватных палочек или дисков, уничтожьте вредителей, затем нанесите мыльный раствор, промойте под проточной водой, согласно инструкции примените химический продукт. Наденьте целлофановый пакет, оставьте на полчаса, промойте цветок под холодной водой. Получить желаемый результат помогут несколько процедур. Уберите верхнюю часть почвы из горшка, в ней могут остаться яйца щитовки. Профилактика появления паразита Не допустить появления паразитов в доме поможет регулярное проветривание помещения, опрыскивание цветов водой. Новые растения сначала ставьте подальше от других цветов, только убедившись в отсутствии насекомых, отнесите нового «жильца» на место. Щитовка часто поражает комнатные цветы, высасывая из них все соки. Вовремя начните борьбу с паразитами, ведь легче уничтожить несколько вредителей, чем бороться с целой колонией щитовок. Следуйте полезным советам, профилактическим мерам, регулярно осматривайте растения в доме на предмет наличия паразитов. Щитовка — опасный вредитель не только для комнатных растений. Если вовремя не распознать заболевание растения и дать возможность щитовке распространиться, то растение может погибнуть.

Мучнистый червец

Народные методы борьбы с мучнистым червецом Теперь вы знаете, чем опасен вредитель для растений. Вы без труда сможете определить, что поселился мучнистый червец на комнатных растениях. При небольшом очаге заражения можно попробовать избавиться от него без специальных средств.

Популярные домашние методы борьбы:

• Настой из лекарственных трав. Для обработки растения можно использовать хвощ, календулу. Порошок, приобретенный в аптеке, следует заварить кипятком. После остывания средства, им обрабатывают растение.

• Для приготовления настоя применяйте следующие соотношения: 100 г хвоща (календулы) на 1 л жидкости.

• Настойка чеснока. Это достаточно действенный метод борьбы с мучнистым червецом. Целую чесночную головку среднего размера почистить и измельчить. Залить литром горячей воды и дать настояться 4 часа. Настойка чеснока наносится на листья и ствол при помощи ваты или губки.

• Масляная эмульсия. В литре теплой воды размешать 2 столовые ложки оливкового масла. Опрыскивать пораженные листья из пульверизатора.

• Мыльно-спиртовой раствор. Для его приготовления лучше брать натуральное мыло, без парфюмерных добавок. На 1 литр воды достаточно 1 чайной ложки тертого мыла и 1 столовой ложки этилового спирта. Опрыскивайте пораженные части растения, избегая попадания раствора на земляной ком. Проводить процедуру можно 1 раз в 3 дня. Смывать нанесенное средство необходимо через сутки после опрыскивания.

• Настойка лимонной и апельсиновой цедры. Удивительно простой рецепт, позволяющий эффективно избавлять растение от вредителей. Возьмите корки лимона, апельсина и залейте их кипятком. Соотношение следующее: 30-50 г цедры на 1 литр жидкости. В течение суток средство должно настаиваться. Затем обработайте своих зеленых питомцев данным настоем, используя пульверизатор.

Химические средства

• Химические препараты от мучнистого червеца При неэффективности народных методов или больших очагах заражения приходится обращаться к химическим инсектицидам. Широкодоступные эффективные препараты против мучнистого червеца:

• «Децис».

• «Вертимек»

• «Цветофос».

• «Нурелл Д».

• «Фосфамид».

• «Би-58».

• «Актеллик».

• «Фитоверм».

• «Аплауд».

Особых сложностей с такими веществами возникнуть не должно. Главное — внимательно читайте инструкцию и соблюдайте все меры предосторожности. Пораженные растения нужно поместить в карантин. Обычно достаточно 3-4 обработок инсектицидами. Если вредители все же остались, нужно сменить препарат

Антракноз

Антракноз – профилактика:

Для уменьшения вероятности заболевания растением Антракнозом можно опрыскивать его хлорокисью меди, купроксатом или оксихомом. Т.к. заболевание может переноситься инвентарем, осадками или вредителями, то нужно обеззараживать инвентарь после использования, следить, чтобы не было вредителей и не выставлять растение на улицу в ненастную погоду. Землю перед посадкой растения лучше продезинфицировать или прокалить. Нужно четко следовать рекомендуемым правилам ухода за растением, т.к. слишком теплый и влажный воздух способствуют развитию заболевания.

Антракноз – лечение:

При сильном заражении растения его лучше уничтожить, во избежания заболевания других растений в комнате.

На начальных стадиях или при несильном заражении необходимо удалить пораженные Антракнозом части растения, после чего с интервалом в полторы-три недели два-три раза обработать его фунгицидами: Оксихомом, Абига-Пиком или медным купоросом.

Антракноз – препараты.

Можно использовать фунгициды нового поколения, чередуя их через сезон:

• Превикур

• Скор

• Ордан

• Фундазол

• Профит Голд

• Акробат МЦ

• Ридомил Голд МЦ

Лечение и профилактика: Отрегулируйте полив, не заливайте, после обильных поливов и при уплотнении грунта в горшке порыхлите землю. Составляйте почву с высокой долей дренирующих, разрыхляющих частиц - не менее 1/5 или 1/4 части объема горшка.

Сaжистый грибок

Профилактика

К мерам профилактики относится дезинфекция почвы при пересадке (прогревание в духовке или микроволновке), регулярное проветривание комнат, удаление отмирающих листьев и прореживание рассады, хорошее освещение. Избегайте переувлажнения почвы, особенно при прохладном содержании, если цветы стоят на балконе рано весной или в конце лета - осенью. При пересадке можно вносить в почву препараты триходермин, барьер, заслон или фитоспорин (проливать грунт).

Меры борьбы

При первых признаках заболевания удалите больные листья и соцветия. Пораженное место присыпьте порошком древесного угля, мелом или древесной золой. Можно сделать пасту из препарата триходермина (небольшое количество порошка смочить водой) и так же обмазать пораженные места. Опрыскивание раствором топсина-М (0,1%) или раствором фитоспорина (развести до цвета чая). При сильном поражении опрыскайте:

• фундазолом (0,2%)

• медно-мыльным раствором: 0,2% медного купороса и 2% хозяйственного мыла

• фунгициды: чистоцвет, скор, раёк - любой развести 4 мл на 5 л воды

Повторные обработки проводят через 7-10 дней.

Корневая гниль

Меры борьбы

При большом развитии корневых гнилей, когда значительная часть корней отмерла, а большая часть побегов поникла, потеряла упругость, лечение бесполезно. Если у черенка на укоренении почернел кончик черешка или веточки, его можно срезать, капнуть в воду фитоспорина и снова поставить на укоренение.

Если у растения появились признаки увядания, почва при этом сырая нужно срочно вынимать растение из горшка. Промывать корневую систему, удалять гнили. Если еще сохраняются здоровые корни, обработать их (замочить на несколько минут) в растворе фунгицида:

• алирин Б - 2 таблетки на 10 л воды

• гамаир - 2 таблетки на 1 л воды

• ордан 5 г на 1 л воды

• превикурэнерджи 3 мл на 2 л воды

• бактофит 10 мл на 5 л воды

• оксихом 10 г на 5 л воды

• хом 20 г на 5 л воды

• витарос 2 мл на 1 л воды

3. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ

3.1 Методика исследования

Исследование №1. Опрос учащихся 10-х классов на тему: «Вредители и болезни комнатных растений».

С целью изучения знаний людей о «Вредителях комнатных растений и методов борьбы с ними » я провела социальный опрос. Я опросила 25 человек, задав им по 5 вопросов.

1 вопрос: «Есть ли у вас домашнее растение?».(См. Приложение 7, Диаграмма 1)

Все ответили «Да»

2 вопрос: «Подвергалось ли ваше растение заболеванием вредителей?».

(См. Приложение 7, Диаграмма 2)

А.Да-9ч.

Б.Нет-13ч.

В.Затрудняюсь ответить-3ч.

3 вопрос: «Какой на ваш взгляд наиболее эффективный метод борьбы с вредителями?».(См. Приложение 8, Диаграмма 3)

А.Химический-12ч.

Б.Народный-4ч.

В.Затрудняюсь ответить-9ч.

4 вопрос: «Какой препарат предпочли бы вы для борьбы с вредителями и почему?».(См. Приложение 8, Диаграмма 4)

• В ходе опроса я узнала, какими препаратами люди лечат свое заболевшее растение и ответы были такими:

• Кто-то предпочел препарат « Фитоферм» т.к. много раз им уже пользовался, и получали действующий эффект.

• Другие люди выбирают растертый лук т.к. считают, что это хороший вариант для боры с вредителями.

• Для кого-то препарат «Актара» является наиболее проверенным и действующим

• Также кто то выбирает препарат «Цветолюкс БАУ» т.к. считают его наиболее эффективным препаратом .

• Некоторые предпочли бы раствор 5% медного купороса.

• Для борьбы с вредителями кто-то выбирает препараты «Агрикола» и «Хром»

Ответили-11ч.

Затрудняюсь ответить-14ч.

5 вопрос: «Какие способы борьбы с вредителями и болезнями вы знаете?».

(См. Приложение 9, Диаграмма 5)

В ходе опроса я выявила, что знают люди о различных способах борьбы и ответы были такими:

• Кто-то выбирает промывку листьев под душем и какие-нибудь безопасные лекарства.

• Другие люди знают о таких способах как спреи и различные сыворотки.

• Некоторые знают про химические, народные и механические способы борьбы.

• Другая часть опрошенных использует аэрозольные средства.

• Так же считают, что лучший способ борьбы с вредителями - это предупреждение их распространения.

Ответили-10ч.

Затрудняюсь ответить-15ч.

Вывод: В результате опроса мы выявили, что у большинства людей дома имеются растения. И это, безусловно, очень хорошо. Также опрос показал, что их домашние растения не часто подвергаются заболеваниям вредителей, но с очень маленьким отрывам у людей всё-таки заболевают растения.

Большинство опрошенных считают, что химический способ борьбы лучше, а другие вовсе затруднялись ответить.

Многие люди не знают, какой препарат использовать и какие способы борьбы вообще бывают. Это связанно с тем, что молодёжь не очень разбирается в домашнем уходе за растениями. Но будучи став взрослыми, их это, несомненно, заинтересует.

Исследование №2 Практическая работа «Использование химических методов для борьбы мучнистым червецом»

Объектом для своего исследования мы выбрали мучнистого червеца, так как в кабинете биологии были растения, зараженные этим вредителем. Мучнистый червец - сосущие насекомые, хорошо видимые простым глазом. Получили свое название благодаря белым ватообразным восковым выделениям. Он, высасывая соки молодых побегов, листьев, бутонов, червецы сильно задерживают рост растений.

Для борьбы с мучнистым червецом мы использовали органический инсектицид Фитоверм. Он завоевал свою популярность среди дачников и частных садоводов, благодаря своей относительной безвредности для человека и короткому периоду выжидания с момента обработки участка до разрешенного сбора урожая.

Инструкция по применению препарата Фитоверм.

На упаковке биопрепарата находится таблица, в которой указаны сроки, частота, периодичность обработки для каждого вида растений. Не стоит пренебрегать правилами, разводить концентрированное средство «на глазок»: не будет желаемого результата от распыления слабого или, наоборот, слишком крепкого состава. Обязательное условие для успешной борьбы с вредными насекомыми – использование свежеприготовленного рабочего раствора. При хранении активность средства снижается, результат обработки не удовлетворяет хозяев.

Использовала я метод опрыскивания, он заключается в том, что ядовитое вещество наносится на обрабатываемую поверхность растения в виде растворов, суспензий или эмульсии с помощью специальных аппаратов — опрыскивателей.

Для начала я промыла свое растение, а потом уже начала его опрыскивать раствором.Сосущие вредители теряют активность спустя шестнадцать часов после обработки, а погибают на вторые сутки.

Исследование №3 Практическая работа «Использование народных методов для борьбы мучнистым червецом»

Для борьбы с мучнистым червецом мы использовали народный метод.

Приготовили настойку чеснока. Мелко нарезали 5 долек чеснока и залили 500мл. кипятка. Настаивалось это все одну ночь.

Также для другого цветка мы использовали настойку из луковой шелухи. Для приготовления нам понадобилось 20гр. шелухи. Залили одним литром теплой воды и настаивали одну ночь. В шелухе содержится вещество, которое убивает вредных насекомых. Кроме этого, настой стимулирует рост однолетних культур, повышает иммунитет, убивает патогенную микрофлору в грунте.

Все настои нужно как следует процедить, и ими уже можно будет опрыскивать несколько раз в день заболевшее растение.

Перед опрыскиванием растение протирают тряпочкой, губкой или тампоном, смывая вредителей. Для этой цели используют мыльную воду или спиртовой раствор.

3.2. Результаты исследования

Результат №1«Использование химических методов для борьбы мучнистым червецом»

Проведя свое исследование мы получили следующие результаты:

Мы выявили, что все учащиеся имеют домашние растения. Узнали, что домашние растения не часто подвергаются заболеваниям вредителей, но всё-таки это происходит. Большая часть людей считает, что химические методы борьбы более эффективнее, чем народные. Многие люди не знают, какой препарат использовать и какие способы борьбы вообще бывают.

К сожалению, безопасных для человека, системных акарицидов практически не существует. Приходится пользоваться препаратами кишечно-контактного действия. Поэтому, очень важно провести обработку очень тщательно и в необходимом количестве повторов (через определенные интервалы времени).

Наиболее безвредны в условиях квартир препараты авермектиновой группы Актофит, Фитоверм, Вермитек. Это очень хорошие препараты, если ими правильно пользоваться.

При проведении обработки можно использовать любое приспособление, которое обеспечивает мелкодисперсное распыление. Раствор равномерно наносится на листья растения. Скорость действия зависит от типа вредителей. Грызущие насекомые перестают есть спустя 6-8 часов после процедуры, а сосущие – спустя 12-16. Насекомые умирают через 2-3 суток после обработки, наибольший эффект достигается спустя 5-7 суток. В зависимости от погодных условий, действие препарата варьируется в пределах 7-20 суток.

Популярность препарата обусловлена не только его эффективностью, но и другими характерными особенностями. Так, например, Фитоверм можно безопасно применять в любое время, вне зависимости от фазы развития растения. Кроме того, препарат не способен преодолевать растительные мембраны. Иными словами, он не проникает в само растение и накапливается в нем. Благодаря этой особенности, обработку Фитовермом можно проводить даже в период плодоношения – он не проникнет в организм человека через плоды.

У химических препаратов снижается эффективность при увеличении температуры. В свою очередь, свойства Фитоверма не только не теряются, но даже усиливаются в жаркую погоду. Инсектициды, в большинстве своем, имеют выраженный запах. У Фитоверма запах слабый, и через 4 часа после применения становится неощутимым.

Результат №2 «Использованиенародных методов для борьбы мучнистым червецом»

Борьба с вредителями народными средствами требуют больших усилий, но оказывает куда более щадящее действие.

Лук, его запах отпугивает тлю, трипса, других сосущих вредителей и клещей, а также является профилактикой при бактериальных и грибковых болезнях

Луковую шелуху применяют в лечебных целях, а также для профилактики болезней и вредителей.

Такие народные средства от вредителей используют для садовых и комнатных растений в летний период, чтобы можно было проветрить помещение, или провести процедуру на балконе. Хранить настои нельзя, их желательно сразу израсходовать!Если в течении 4 недель вам не удалось избавится от вредителей, смените химические препараты на более качественные и изолируйте больные (зараженные) растения от здоровых.

Для полного избавления вредителей, проводят 3-4 процедуры.

Вывод

Практически все цветоводы сталкиваются с вредителями, или болезнями растений. Обычно самыми действенными для борьбы с ними считаются химические препараты. Но, как и антибиотики на человека, химикаты действуют радикально на микрофлору растения! И, хотя борьба с вредителями народными средствами требуют больших усилий, но оказывает куда более щадящее действие, но менее эффективное.

Растения могут привыкнуть к народным средствам тем самым эффект будет ниже.

С химическими это мало происходит.

Если вы не хотите, тратит больших усилий для применения народных методов борьбы, то лучше сходит в магазин и купить действующий эффективный препарат. Самое главное, выбирайте не сильно злокачественные ингредиенты, чтобы не навредит себе и цветку.

А кто любит делать настойки сам, то народный метод идеально им подойдет. Но если нужного эффекта не произошло, то советую использовать химический метод борьбы.

Чтобы не ломать голову над тем, как бороться с болезнями комнатных растении, существует золотое правило — легче предотвратить заболевание, чем лечить его. Главное в борьбе с заболеваниями комнатных растений — профилактика, предусматривающая соблюдение всех необходимых мероприятий при их выращивании.

Поэтому при обнаружении вредителя или признаков его появления следует принимать срочные меры.

Против большинства вредителей и болезней, встречающихся на комнатных растениях, существуют действенные средства или препараты. Сочетая их применение с хорошим уходом за растениями, вы быстро возьмете ситуацию под контроль. Только в исключительных случаях, когда все методы борьбы оказываются бессильны, приходится уничтожать пораженное растение.

Редакция журнала «Праздник цветов» считает, что народные средства от мучнистого червеца в определенных ситуациях использовать можно, так как они более безопасны для человека и животных. Если степень поражения цветка небольшая и вредителей не так много, то лучше начать лечение с народных средств. А также если это растение, которым можно пожертвовать, а желания из-за него покупать инсектициды – нет. В любом случае применение народных средств от мучнистого червеца на комнатных растениях – личный выбор каждого цветовода, но системные инсектициды более эффективны.

Я достигла цели работы, изучила разные методы борьбы и выявила наиболее эффективный.

Подтвердила гипотезу своей работы, то что лучше использовать химические методы борьбы, чем народные средства.

Моя работа кажется мне значимой ведь изучение растений это очень интересно. Не каждый в наше время знает, каким препаратом пользоваться для борьбы с вредителями.

Моя работа поможет узнать, как вылечить свое домашнее растение от вредителей и болезней.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1.Н.Калинина «Защита цветочных культур от болезней и вредителей» ЭКСМО Москва 2012г.

2.Д-р Д.Г. Хессайон «Все о комнатных растениях» Москва «Кладезь» 1998г.

3. «Химическая защита растений»(под ред. Г.С.Груздева). –М, Колос, 1997

4. Плотников В.В. «Защита растений». 3-е изд. – М, Колос, 1998

5.«Справочник агронома по защите растений» (под.Ред. А.Ф.Ченкина). 3-е изд. перераб и доп. – М, Россельхозиздат, 1999

6.«Защита растений от вредителей и болезней»— Сост. А. В. Штундюк

7.Ю.В.Синадский, И.Т.Корнеева, И.Б.Доброчинская и др. "Вредители и болезни цветочно-декоративных растений» Москва «Наука»1982г.

8. В.В. Воронцов «Уход за комнатными растениями. Практические советы любителям цветов» «Фитон+» 2011 г.

9.«Вредители и болезни цветочно-декоративных растений» Синадский Ю.ВМосква, «Наука»1982

Приложение 1